Upgrade per la bici da evitare: dove i tuoi soldi rendono di più

Introduzione

Non mancano componenti che promettono una bici più veloce, più leggera e più comoda. Alcuni mantengono le promesse. Molti no, e una manciata può persino rendere una buona bici peggiore da guidare.

Gli upgrade di questa guida condividono un tratto comune: sono facili da vendere e difficili da giustificare. Si collocano in cima alla scala dei prezzi, dove i benefici sono minimi, e in alcuni casi sostituiscono componenti che funzionano già benissimo.

Nulla di tutto ciò significa che non dovresti mai acquistarli. Significa che l’ordine conta. Spendere prima in posizione in sella, pneumatici, ruote, abbigliamento e basi della trasmissione cambierà la sensazione sulla bici molto più di qualsiasi singolo componente di nicchia.

Cosa rende utile un upgrade

Tre domande separano un upgrade utile da una costosa abitudine. Quanto cambia davvero la guida? Quanto dura il beneficio? E cos’altro potrebbero comprare gli stessi soldi?

Le risposte sono raramente clamorose nella fascia alta del mercato. Un componente che fa risparmiare tre watt o quaranta grammi può essere un miglioramento reale, ma è piccolo, e viene facilmente annullato da una catena sporca, una posizione di guida scorretta o una scelta di ruote inadatta al terreno. Un guadagno misurabile in un’area è spesso vanificato da un compromesso in un’altra.

Anche la durabilità conta altrettanto. Un componente che si consuma rapidamente, o che richiede manutenzione accurata per continuare a rendere, raramente rappresenta un buon rapporto qualità-prezzo, anche se è veloce il giorno in cui viene montato. I materiali di consumo meritano particolare scetticismo: catene, pneumatici e pastiglie dei freni sono progettati per essere sostituiti, quindi pagare un sovrapprezzo per un componente di breve durata ha senso solo in circostanze molto specifiche.

L’ultima domanda è la più utile. Se lo stesso budget potesse finanziare un bike fit professionale, un set di pneumatici veloci o una coppia di ruote ben scelta, quelle alternative produrranno quasi sempre un cambiamento più evidente di un piccolo upgrade di componente. Classificare le opzioni in base all’impatto anziché alla frequenza con cui le vedi su altre bici è la strategia migliore.

Pulegge maggiorate: una deviazione costosa

Le pulegge maggiorate sostituiscono le pulegge di serie del deragliatore posteriore con una coppia molto più grande, a volte con una carenatura per rivendicazioni aerodinamiche. La teoria è solida: un diametro maggiore significa che la catena si articola meno, riducendo l’attrito della trasmissione. La realtà è che il guadagno è minuscolo.

Anche nel migliore dei casi, il risparmio è di circa tre watt. È un numero reale, ma piccolo, e comporta uno svantaggio concreto. Le pulegge di serie sui gruppi di fascia alta sono già molto buone, e alcuni gruppi moderni di vertice ora vengono forniti con una puleggia più grande di serie. Le gabbie aftermarket non sono progettate attorno al deragliatore su cui vengono avvitate, quindi la qualità della cambiata posteriore spesso ne risente.

Il prezzo peggiora il quadro. La maggior parte dei sistemi a pulegge maggiorate si colloca nella fascia tra £400 e £500, e le edizioni speciali possono arrivare a £1.500. Le versioni in ceramica e le imitazioni economiche sono ampiamente disponibili, e le copie a basso costo è meglio evitarle del tutto. Se semplicemente ti piace l’aspetto, è una ragione valida per acquistare, ma non è un upgrade prestazionale. Abbigliamento aerodinamico, ruote più veloci, una posizione migliore sulla bici e un buon lubrificante per catena faranno ciascuno di più a parità di spesa.

Cuscinetti in ceramica: rendimenti decrescenti, con un’eccezione

I cuscinetti sono presenti in tutta la bici: nella serie sterzo, nel movimento centrale, nei mozzi e nelle pulegge. La maggior parte dei cuscinetti moderni è costituita da unità sigillate riempite con piccole sfere che rotolano lungo una pista esterna. L’attrito li consuma nel tempo, e contaminazione o corrosione accelerano il processo. I cuscinetti in ceramica vengono pubblicizzati come la soluzione, offrendo attrito inferiore e una resistenza alla corrosione molto migliore.

C’è un problema strutturale. Fatta eccezione per i cuscinetti delle pulegge, quasi tutti i cuscinetti in ceramica utilizzano ancora una pista in acciaio, e l’acciaio è più morbido delle sfere in ceramica che vi rotolano contro. Le sfere scavano un solco o una fossetta nella pista, quindi il cuscinetto si consuma comunque. Paghi il sovrapprezzo e il modo di guasto rimane.

Ci sono eccezioni. L’Enduro XD5 utilizza acciaio infuso con azoto ed è costruito per durare molto più a lungo di un cuscinetto convenzionale, il che spiega sia la sua reputazione sia il suo prezzo. È una vera risposta ingegneristica al problema, e il prezzo è adeguato, quindi ha più senso su una build che intendi tenere per molto tempo.

Per la maggior parte dei ciclisti, i cuscinetti in ceramica appartengono alla fine della lista degli upgrade, non all’inizio. Se li acquisti, controlla attentamente la garanzia, perché è probabile che il cuscinetto alla fine si consumi.

Selle stampate in 3D: tecnologia premium, comfort incerto

La produzione additiva è arrivata sul mercato delle selle, e diversi marchi importanti ora offrono versioni stampate in 3D delle loro forme più diffuse. Il processo consente a un produttore di realizzare una sella con una struttura a nido d’ape più rigida in alcune zone e più morbida in altre, un’ingegnerizzazione davvero interessante.

Non ne consegue che il risultato sia comodo. Una sella funziona perché la sua forma si adatta al tuo corpo, e stamparla a reticolo non cambia questo. Il prezzo, però, cambia molto: una versione stampata in 3D di una sella in carbonio di fascia alta costa considerevolmente più della sella sopra cui si colloca, e può pesare anche 44 g in più. È una combinazione insolita in un mercato dove spendere di più normalmente significa acquistare meno peso.

L’approccio sensato è partire da una forma che è nota per funzionare. Una sella tradizionale piuttosto piatta con un grande scavo centrale, talvolta chiamato canale di scarico della pressione, è un buon punto di riferimento per la maggior parte dei ciclisti. Se hai problemi di discomfort, provane una prima di spendere per una costruzione a reticolo stampata.

Un punto di partenza migliore per la sella: Selle Italia SLR Boost

La Selle Italia SLR Boost è una forma consolidata costruita attorno a un grande scavo centrale e a un naso corto, ed è una delle selle più spesso consigliate come punto di partenza per i ciclisti che stanno ancora capendo cosa fa per loro. È disponibile in diverse versioni, tra cui una build in carbonio di fascia alta e un modello stampato in 3D, così la forma stessa può essere valutata senza impegnarsi nell’opzione più costosa.

La logica del design è semplice. Lo scavo allevia la pressione al centro della sella, il profilo è abbastanza piatto da permetterti di cambiare posizione al variare del terreno, e il naso corto resta fuori dai piedi quando pedali basso e in avanti. È questa combinazione a renderla un punto di riferimento così utile.

Se la forma fa per te, è un uso del denaro molto migliore rispetto a una sella stampata in 3D a un prezzo considerevolmente più alto.

Un punto di partenza migliore per la sella: Specialized Power

La Specialized Power adotta un approccio simile: una lunghezza complessiva ridotta, una sezione posteriore ampia e un canale centrale pronunciato. È una forma adatta ai ciclisti che trovano scomode le selle lunghe e strette, ed è uno dei modelli più spesso suggeriti come primo riferimento quando il problema è il discomfort della sella.

Azzeccare la forma conta molto più del materiale delle guide. Una sella che non si adatta alla tua posizione sembrerà sbagliata indipendentemente da quanto è leggera, e una sella più pesante ma adatta sarà sempre la scelta più veloce su un lungo percorso.

Prima risolvi la forma, e i materiali esotici diventano opzionali anziché essenziali.

Prodotti detergenti specifici per il ciclismo: GT85 a una frazione del costo

I prodotti detergenti sono l’ambito in cui il sovrapprezzo ciclistico è più evidente. Un water displacer specifico per il ciclismo costa circa il 47 percento in più di un equivalente generico come GT85, venduto nella maggior parte dei negozi di ferramenta. Un lavaggio bici specifico per il ciclismo costa circa il 78 percento in più di uno shampoo per auto che fa lo stesso lavoro.

Le formulazioni differiscono leggermente, ma la differenza pratica è minima. Il detersivo per i piatti pulisce una bici perfettamente bene, e i sali che contiene non sono del tipo che danneggia la vernice. Uno shampoo per auto biodegradabile è un acquisto particolarmente valido, perché un contenitore grande dura moltissimo per pochissimi soldi.

Non c’è nulla di sbagliato nell’acquistare un prodotto dedicato se lo preferisci, ma il sovrapprezzo è difficile da giustificare. Questa è una delle aree in cui l’opzione più economica è davvero altrettanto efficace.

Portaborraccia in carbonio e corone in carbonio: dove il carbonio non dovrebbe stare

La fibra di carbonio è un materiale superbo per telai, ruote e manubri. È una scelta scarsa per componenti che subiscono attrito superficiale ripetuto, e i portaborraccia ne sono un chiaro esempio.

Il carbonio non resiste bene all’abrasione. Dove la borraccia sfrega contro il portaborraccia a ogni inserimento e rimozione, la superficie si degrada e si trasforma in polvere, e il portaborraccia alla fine si crepa o si spezza. In gara o in un’uscita veloce in gruppo, un cambio borraccia frettoloso basta a finirlo. Molti portaborraccia venduti come carbonio sono in realtà un ibrido di nylon e carbonio, e quelli sono significativamente più durevoli, quindi vale la pena controllare il materiale dichiarato dal produttore prima di acquistare. La frase “full carbon” è più vicina a un segnale d’allarme che a un argomento di vendita.

Un portaborraccia in plastica è una scelta perfettamente valida, e alcuni sono molto leggeri. Un portaborraccia in acciaio è un’altra opzione, e può essere piegato a mano per stringere saldamente la borraccia. Le corone in carbonio seguono la stessa logica. Quando i denti stessi sono in carbonio, si abrasano rapidamente e si scheggiano sulle punte, che di solito è la prima parte a consumarsi di qualsiasi corona. Il risultato è una catena che cade, o una cambiata anteriore che smette di funzionare correttamente. Le corone ibride, in cui il corpo è in carbonio e i denti in lega, evitano del tutto il problema.

Le corone in carbonio sono un componente da giorno di gara con una durata misurabile in poche centinaia di miglia. Per una via più economica agli stessi guadagni marginali, i calzini aerodinamici sono una scelta migliore.

Catene a basso attrito: un materiale di consumo, non un upgrade

Una catena a basso attrito è uno degli acquisti meno gratificanti nel ciclismo. I guadagni sono piccoli, e il componente è un materiale di consumo, quindi il beneficio svanisce man mano che la catena si consuma.

Peggio, i guadagni scompaiono nel momento in cui la catena si sporca. Una catena veloce ricoperta di sporco e che inizia a arrugginire non rende meglio di una normale. Acquistare diverse catene più economiche e sostituirle più spesso è una strategia più efficace, e allo stesso tempo mantiene la trasmissione più pulita.

C’è un caso a favore di una catena a basso attrito il giorno della gara, ma appartiene alla fine della lista degli upgrade, non all’inizio.

Kit di pezze preincollate: una piccola scelta che salva un’uscita

Un kit di pezze non è strettamente un upgrade, ma vale la pena sceglierlo bene. Le pezze preincollate hanno la tendenza a non attaccarsi correttamente, ed è così che i ciclisti finiscono in piedi sul ciglio della strada sotto la pioggia a riparare lo stesso buco più di una volta in una sola uscita.

Un kit con un tubetto di colla separato richiede circa trenta secondi in più per l’uso e tiene molto più saldamente. Quella affidabilità vale molto più della piccola differenza di costo, e significa che non ti fermerai di nuovo due miglia più avanti.

Upgrade del gruppo: rimandali alla fine

I gruppi sono l’upgrade più tentatore su qualsiasi bici e spesso il meno necessario. Passare da un gruppo a 11 velocità a una versione a 12 velocità dello stesso livello, senza altre modifiche, aggiunge un rapporto e ben poco altro. Non cambia la sensazione di guida della bici.

C’è una chiara eccezione. Passare dai gruppi entry-level più basilari, dove i pulsanti di cambiata si trovano in posizioni scomode e sono difficili da raggiungere dalle leve, è un miglioramento reale. Oltre a ciò, i benefici si appiattiscono rapidamente.

SRAM Apex 1

SRAM Apex 1 è un buon esempio di quanto siano diventati capaci i gruppi di fascia media. È un sistema 1x, che mantiene la configurazione semplice, e si è dimostrato affidabile sulle lunghe distanze senza problemi. Per i ciclisti che vogliono una cambiata affidabile anziché un numero da copertina, rappresenta un valore eccellente.

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra è un’altra valida opzione di fascia media. Cambia bene, è economico da mantenere e si colloca a un prezzo in cui il denaro risparmiato può andare invece verso ruote o un telaio. Si prevede che la gamma venga sostituita da Shimano CUES a un certo punto, cosa utile da sapere se la disponibilità di ricambi a lungo termine ti sta a cuore.

Confrontare configurazioni di bici identiche con gruppi diversi montati chiarisce bene il concetto: un buon telaio e un buon set di ruote si sentono eccellenti indipendentemente dal gruppo avvitato sopra. Meno velocità significano anche cassette e catene più economiche quando si consumano, il che è un vero vantaggio sui costi di gestione.

Consigli generali sull’acquisto

Se stai pianificando una serie di upgrade, classificali in base all’impatto anziché alla frequenza con cui li vedi su altre bici. La posizione sulla bici, gli pneumatici, le ruote e l’abbigliamento sono in cima alla lista. L’abbigliamento aerodinamico e una skinsuit ben aderente sono tra gli acquisti di velocità più convenienti disponibili.

Gli upgrade dei componenti stanno più in basso. Cuscinetti, catene, pulegge e selle esotiche sono tutti da considerare rifiniture finali, da acquistare una volta che le basi sono a posto e che sai esattamente cosa stai cercando di risolvere. Se un componente è un materiale di consumo, accetta che si consumerà e metti in budget le sostituzioni anziché pagare un sovrapprezzo per una breve durata di servizio.

Aiuta anche pensare a cosa stai effettivamente risolvendo. Il discomfort sulle lunghe distanze è di solito una questione di fit. Una bici che sembra lenta è di solito una questione di pneumatici, ruote o posizione. Una volta risolte queste, i componenti di nicchia diventano una questione di preferenza anziché di prestazioni.

Conclusione

Il modello dietro tutti questi upgrade è lo stesso: un piccolo guadagno misurabile, un prezzo elevato e un compromesso da qualche altra parte. Le pulegge maggiorate barattano la qualità della cambiata per tre watt. I cuscinetti in ceramica si consumano contro piste in acciaio. Le selle stampate in 3D costano di più e possono pesare di più. I portaborraccia in carbonio e le corone in carbonio si consumano più rapidamente dei componenti che sostituiscono. Le catene a basso attrito e i gruppi premium offrono meno di quanto suggerisca il marketing.

Niente di tutto ciò li rende prodotti scadenti. Significa semplicemente che appartengono alla fine della lista, dopo che fit, pneumatici, ruote e abbigliamento sono stati sistemati. Spendi in quest’ordine e ogni sterlina che metti nella bici farà più lavoro.