我們看走眼的腕錶：那些花時間才贏得我們喜愛的經典之作

引言

鐘錶愛好者的集體意見通常相當可靠。每當新款腕錶推出，數以千計的收藏家、記者、經銷商和愛好者幾乎立即發表看法。而大多數時候，共識往往接近事實。但情況並非總是如此。有時，一款腕錶會遭到誤解，被忽視、冷落甚至嘲笑，直到時間完全改寫了它的故事。

今天或許很難想像，但本文討論的這些經典之作，有些甚至曾被視為令人失望、古怪，甚至是徹底的失敗。這些就是我們看走眼的腕錶。

江詩丹頓縱橫四海：終於大放異彩的「三巨頭」第三位成員

在瑞士製錶的「三巨頭」品牌中，江詩丹頓一直以來更像是慧眼獨具收藏家的內行選擇，儘管它製造了世界上一些最出色的腕錶。如果我們談論三大品牌中的一體式運動錶類型，這個前提同樣成立。江詩丹頓曾兩度嘗試一體式運動設計，包括1977年推出、有趣但 largely 被忽略的222型號，該型號在不到十年後的1984年停產。

接著在1996年，江詩丹頓決定再次挑戰一體式運動類型，推出了縱橫四海系列，其標誌性錶圈令人聯想到品牌的馬爾他十字圖案。雖然取得了一定成功，但其熱度遠不及愛彼的皇家橡樹和百達翡麗的鸚鵡螺，只是競爭者中一個獨特的存在。2004年，江詩丹頓對縱橫四海進行了改款，加大錶殼尺寸，加入兩地時間等複雜功能，並配備了更為獨特的鏈帶，將馬爾他十字的設計元素延伸到鏈節本身。然而，縱橫四海的第二代並未獲得普遍喜愛，有些人批評其外觀過於厚重。

當第三代縱橫四海推出時，相較於前幾代，它感覺明顯更為現代，但並未立即熱銷。儘管當時對整個產業和世界來說是個奇怪的時期，全球疫情卻引發了對一體式不鏽鋼運動錶的獨特狂熱。皇家橡樹和鸚鵡螺的市場價格是零售價的數倍，幾乎隨處可見各大品牌推出自己的版本。然而，江詩丹頓提供了最好的選擇之一，正是這股狂熱讓人們睜開眼睛，發現縱橫四海有多麼出色，而不僅僅是另一個替代品。

4500V 大約在2020年至2022年間開始起飛，部分型號如藍色面盤版本的交易價格一度超過50,000美元。此後價格已回落至合理水準，但縱橫四海至今仍是專賣店中需求極高的錶款。而更為精緻的4520V型號進一步縮小了錶殼，使其更具吸引力。

在一體式運動錶領域中，崛起最為迅猛的或許是222型號。這款錶一直是江詩丹頓收藏家心中的 cult 經典。然而，隨著它在2022年重新推出，它已成為全球最受推崇的復古風格奢華腕錶之一，提供黃金和不鏽鋼兩種材質。無論是哪種金屬，它現在都是江詩丹頓零售端最受追捧的錶款，不鏽鋼版本的市場價格目前比零售價高出50%以上。對於一款在復古市場中僅有少數收藏家知曉的內行經典來說，這是相當驚人的崛起。

精工 5 Sports：從停產寵兒到最暢銷的自動腕錶

時間是2019年，精工做了一個重大決定：停產備受喜愛的 SKX。如果你是在2020年之後才開始接觸腕錶，可能很難想像 SKX 有多受歡迎。二十多年來，它一直是日本平價潛水錶的象徵。當精工決定結束這長達23年的生產時，粉絲們相當沮喪，但仍對直接繼任者抱有希望。

同年，精工也逐步淘汰了搭載7S26機芯的上一代精工 5。精工對這兩款停產的回應，是在精工 5 的新陣容中推出所謂的5KX系列。新款5KX的外觀讓人聯想到那款被殘酷奪走的腕錶，其易於識別的錶殼設計、四點鐘位置的錶冠、計時錶圈和良好的夜光面盤細節，確實具有 SKX 的風貌。

然而，一些尋求 SKX 直接繼任者的人仍然相當憤怒。5KX 系列數十款型號僅有100米的防水性能，且缺乏 SKX 的旋入式錶冠，這讓一些人抱怨它不再是真正的潛水錶，也導致二級市場上出現了一些價格高得離譜的 SKX。儘管這些5KX型號從未被定位為專業潛水錶，它們卻陷入了這場爭議之中。

不過，在接下來的幾年裡，這個系列開始豐富起來。我們看到了正裝 KX、飛行員風格設計、精工 5 系列的軍用風格腕錶，以及搭載4R34機芯的 SSK GMT 系列大獲成功。到了2026年，精工 5 Sports 不僅受到鐵桿粉絲的喜愛，更成為500美元以下最暢銷的自動腕錶。這是一個很好的例子，說明有時一款腕錶的評價不僅取決於紙面規格，更取決於實際佩戴感受，以及品牌整體的市場環境。

克里斯多福·沃德：從弱勢微品牌到崛起的獨立製錶商

英國獨立品牌克里斯多福·沃德絕非一夜成名。事實上，該品牌起步極為緩慢，成立頭幾個月幾乎沒有銷售記錄。克里斯多福·沃德的行銷始於2005年在《獨立報》上為 Malvern 型號刊登的一則廣告。由於缺乏業績記錄，訂單幾乎不存在。

直到他們開始在當年的 TimeZone 論壇上獲得一些討論和好評，才逐漸積累動力，該論壇讚揚了 C5 Malvern 自動腕錶，其驚人的零售價僅為179英鎊。這是 CW 站穩腳跟的第一步，隨後 C60 Trident 自動腕錶也成為穩定的暢銷款。

在2010年代，克里斯多福·沃德大多是一個不錯的弱勢品牌故事。他們是一個使用第三方機芯、製造紮實腕錶的小品牌，商業模式也很有趣，但對大多數嚴肅收藏家來說，幾乎是事後才想到的選擇。關於他們的常見討論，無非是圍繞其標誌的爭論，以及作為一個不錯的小微品牌，卻因缺乏獨特的設計識別度而遜於主要玩家。

2019年是該公司獲得更多投資以擴大規模的一年，而他們確實做到了。改變這個品牌軌跡的終極轉折點是在2022年，Bel Canto 的發布。這款腕錶意外地成為品牌商業上的英雄產品，也為品牌的實力樹立了新的標竿，幾乎在一夜之間改變了公眾的看法。曾經那個設計無害、表現尚可的微品牌，變成了一個快速成長的獨立品牌，擁有可以依託的知名熱門產品，同時也搶占了更大的市場份額。

像是12系列和標誌的更新，也為 Bel Canto 的成功錦上添花。如今，克里斯多福·沃德據報在2025會計年度的銷售額超過4500萬美元，距離成為瑞士鐘錶業前50大品牌僅一步之遙。

愛彼皇家橡樹與百達翡麗鸚鵡螺：慢熱的傳奇

在1970年代，鐘錶業經歷了劇烈變革。其中最有名的發展之一，是兩款領先的一體式運動錶的誕生：愛彼皇家橡樹和百達翡麗鸚鵡螺。這兩款腕錶截然不同，但由於它們出自同一設計師之手，且上市時的反應相似，因此一起討論是合理的。

雖然愛彼的皇家橡樹至今仍是全球最炙手可熱的一體式奢華運動錶，但它在1972年首次推出時並未獲得普遍喜愛。在1970年代初期，愛彼正處於十字路口。石英革命開始抬頭，高端瑞士品牌忙於維持相關性。傳奇設計師傑羅·尊達登場，據傳他在一個晚上就畫出了皇家橡樹的草圖。結果是一款防水的不鏽鋼奢華運動錶，這在當時是相當革命性的概念，其錶圈類似潛水頭盔，定價高達3,300瑞士法郎，令人咋舌。作為參考，這比當時百達翡麗的實心金正裝錶還要貴，業界的反應相當兩極。有些人對皇家橡樹前衛的外觀（包括複雜的鏈帶設計）感到卻步，經銷商也對其價格感到震驚，因為這幾乎等同於一輛豪華汽車的價格。

另一款傑羅·尊達的經典設計——1976年問世的42 mm 鸚鵡螺 Jumbo 原版——最初在銷售上並不成功。反對聲浪來自對其大尺寸的批評，而且如同先前的皇家橡樹，其3,100美元的高價被認為對一款不鏽鋼運動錶來說過於昂貴。事實上，早期型號遭到品牌經銷商的抵制，鸚鵡螺花了相當長的時間才真正火起來。1980年代的一款女裝版本——27 mm 石英型號4700——幫助鸚鵡螺在奢華客戶中站穩腳跟，隔年，如今已成經典的3800型號以37.5 mm 錶殼尺寸推出，證明具有更廣泛的吸引力。

儘管這兩款腕錶起步緩慢，皇家橡樹和鸚鵡螺已證明它們的持久力。它們不僅是鐘錶業最受追捧的型號之一，更成功結合了流行文化與工藝。這兩款腕錶最令人印象深刻之處，在於它們如何成為這兩個品牌的象徵，尤其是皇家橡樹，甚至對年輕收藏家來說的鸚鵡螺也是如此。如今，它們代表了這個類型的巔峰，並間接影響了其他品牌推出自己的版本，也徹底改變了收藏家的風格偏好。

FP Journe：花了數十年才被賞識的獨立天才

弗朗索瓦·保羅·儒納（FP Journe 同名創辦人）的天才一直存在，但花了一段時間才被完全賞識。雖然人們對儒納的作品一直有些興趣，但他的許多腕錶和更獨特的創新最初都被誤解。例如，Resonance 的兩個獨立時間顯示讓一些人感到困惑，導致許多人將其視為兩地時間腕錶。儒納的創新想法其實是為了證明兩個機芯因聲學共振而自然同步，而非旅行腕錶。

儒納也有著與主流品牌截然不同的獨特風格，包括可識別的字體、許多設計中使用的非對稱性、科學優先的方法、對複雜功能的非傳統思考，以及對經典製錶主題更自由奔放的詮釋。在2000年代，儒納確實透過 GPHG 和內行人士獲得了許多讚譽，並保持著最多大獎的紀錄。儘管如此，儒納腕錶並未熱銷。

一個有趣的商業故事是關於僅顯示時間的 Chronomètre Bleu。這款腕錶於2009年推出，是為了應對全球金融危機，旨在成為品牌的入門級型號，事後看來相當有趣，因為如今這款錶的熱度極高。在接下來的十年裡，對儒納的興趣逐漸增加。起初增長溫和，約在2015年至2018年間出現一些高峰，更多收藏家開始認可這個品牌的表現力與性價比。

然後在2019年，多年累積的成果終於爆發。許多藍籌品牌開始變得難以入手，獨立製錶的世界迅速流行起來。儒納早期黃銅機芯的作品開始獲得更多關注，在拍賣會上交出亮眼成績。Chronomètre Bleu 和 Resonance 等作品成為獨立製錶界的象徵，而 Elegance 等品牌精緻的石英腕錶選項，也讓儒納對更廣泛的受眾更具吸引力且更容易親近。

與這份名單上的其他品牌不同，當一家公司每年僅生產約一千只腕錶時，不需要大規模市場變化就能徹底改變需求結構。在接下來的幾年裡，儒納成為最熱門的獨立收藏品牌，人們忽視弗朗索瓦·保羅天才的日子早已一去不復返。如今，儒納的作品在市面上幾乎難得一見，並在腕錶拍賣中屢創驚人紀錄，包括由著名導演本人擁有的、破紀錄的弗朗西斯·福特·科波拉原型腕錶，該腕錶使用機械手來指示時間。這只錶在2025年的菲利普斯拍賣會上以1,075.5萬美元成交，成為當時獨立品牌機械腕錶的最高成交價，也創下 FP Journe 腕錶的拍賣紀錄。

Grand Seiko：從日本神秘品牌到全球愛好者最愛

你可能現在無法想像，鑑於 Grand Seiko 在愛好者心中的崇高地位，但這個奢華製錶品牌在不久之前，在日本以外幾乎無人知曉。Grand Seiko 這個名字自1960年就已存在，源於公司要與最頂尖的瑞士天文台錶競爭的使命，然而在2000年代，只有最專注的收藏家才知道它。

我們熟知的 Snowflake 腕錶於2005年在日本首次亮相，SBGA011 具備了現代 Grand Seiko 的所有特徵，包括 Zaratsu 拋光的高強度鈦金屬錶殼、創新的 Spring Drive 機芯，以及其同名面盤的霜雪質感。然而，它在2010年的國際首秀並未立即將它推向收藏家的聚光燈下。Grand Seiko 在當時仍是日本以外地區的神秘傳說，缺乏廣泛的國際經銷網絡。

除此之外，由於在市面上幾乎看不到 Grand Seiko，關於這個品牌存在許多誤解。有些人難以理解其定位，常被錯誤地貼上「更昂貴的精工」標籤，尤其是在011型號時期，面盤上有雙重標誌，讓人質疑其奢華腕錶的分類。另一個增加其神秘感的元素是 Spring Drive 的概念。人們對這項開創性機芯的運作方式存在持續的誤解，許多人一聽到解釋中提到「石英」就將其否定。

多年來，Grand Seiko 在奢華腕錶舞台上一直是個局外人。然而，這一切在2017年左右開始改變。此時 Grand Seiko 獨立成為一個實體，擴大了日本以外的經銷網絡，隨著更多收藏家得以親眼見到這些腕錶，讚賞度急劇上升。與此同時，品牌的標誌性型號 SBGA211 開始起飛。如果你當時活躍於社群媒體，SBGA211 Snowflake 是當時最受喜愛的腕錶之一。它現在擁有簡潔的 GS 標誌面盤，拍照效果極佳，展示了其專利的 Spring Drive 技術，而且面盤的質感在同價位中無與倫比。它還有個好記的綽號。

隔年，Grand Seiko 美國公司成立，作為獨立子公司，並在紐約市開設了美國第一家專賣店。在接下來的幾年裡，Grand Seiko 成為狂熱的愛好者最愛，Four Seasons 系列和 Evolution 9 系列的推出，鞏固了它在國際奢華製錶舞台上的真正地位。

路易威登 Tambour：從時尚配件到高級製錶

路易威登無疑是世界上最有名的奢華品牌之一，但其製錶工藝並非總是與其其他產品的獨特性相匹配。大多數情況下，其產品被視為另一個時尚品牌而遭到忽視，主要因其使用外包零件的石英設計而受到批評，被指責是搭路易威登名號的順風車。這些批評絕對合理，多年來 LV 並未被視為嚴肅的製錶品牌。

重建聲譽的努力始於2011年路易威登收購了頂級製錶工坊 La Fabrique du Temps，不久後成為品牌在日內瓦州的高級製錶廠。只有與業界密切相關的人才能看出 LV 在製錶方面的方向。近年來，LV 已大幅從所謂的時尚配件轉向真正的高級製錶。

2023年是這個奢華品牌重大變革的一年，此前多年，人們對路易威登作為嚴肅製錶商的想法充滿懷疑和不屑。當40 mm 的 Tambour 在2023年重新推出時，反應相當有趣。對 LV 的既有觀感依然存在，但這次呈現的製錶工藝更難質疑，因為微型自動盤機芯 LFT 023 客觀上做得非常好。同期還有兩個值得注意的發布，包括 Daniel Roth 的重新推出，以及 Tourbillon Suscription 腕錶的發布，這都要歸功於 La Fabrique du Temps 的努力。

接著是與 Akrivia 的合作，這基本上等於獲得了世界上最受尊敬的獨立製錶廠之一的背書。除此之外，路易威登腕錶的創意也相當令人印象深刻，例如 Tambour Tycoon Spin Time，它使用獨特的旋轉立方體時標系統來顯示時間。La Fabrique du Temps 也是現代 Gerald Genta 的所在地，進一步鞏固了他們在瑞士高級製錶界的聲譽。

朗格 Datograph：讓德國重返製錶版圖的腕錶

朗格於1845年由費迪南·朗格在德國格拉蘇蒂創立。他的時計備受推崇，贏得了全球知名客戶，包括俄羅斯皇室。他的後代延續了他創新與工藝的傳統，但第二次世界大戰幾乎永遠抹去了這個品牌的歷史，最終在蘇聯占領東德期間成為 GUB 的一部分，幾十年後成為格拉蘇蒂原創。

幾十年後，費迪南的曾孫瓦爾特·朗格誓言重建。直到1989年柏林圍牆倒塌後，瓦爾特·朗格才能將家族事業重新介紹給世界。朗格於1991年與 IWC 和 JLC 一起加入 LMH 集團，該集團最終成為歷峯集團的一部分。1994年發布了四款原型腕錶。在那個時刻，德國製錶業儘管面臨幾乎無法克服的困難，仍強勢回歸。

別搞錯，朗格腕錶立即被視為卓越的產品，但重要的是要記住當時德國製錶業（尤其是格拉蘇蒂這個中心）的處境。他們正在重建其全球聲譽的過程中。當時對朗格的主流看法是，它們在技術上令人印象深刻，但「讓我們拭目以待」，通常人們還是比較認可瑞士，因為瑞士作為製錶國家擁有更持續的紀錄。

真正奠定德國回歸榮耀的腕錶，是1999年發布的 Datograph，尤其是它的機芯。L951.1 完全由內部設計和製造。它備受推崇，據報導傳奇製錶師菲利普·杜福爾稱其為「有史以來最好的計時機芯」。它裝飾精美，是微型機械的勝利，配備導柱輪設計、飛返功能、精確跳動的分鐘計數器，以及朗格標誌性的大日期顯示。

請記住，當時領先的瑞士品牌都使用 Lemania 衍生機芯作為計時碼錶機芯，而且多年來未對這些機芯進行有意義的更新。L951 的出現讓瑞士人無法再安於現狀，像百達翡麗這樣的品牌也努力開發他們第一款現代自製計時機芯。Datograph 為德國製錶業的最高水準回歸畫上了驚嘆號，甚至讓所有瑞士品牌都繃緊神經。

勞力士 Daytona：從經銷商貨架到收藏價值的巔峰

與 GMT-Master II 一樣，現代勞力士 Daytona 仍是勞力士最熱門的產品之一。全球超級巨星、運動員和收藏家都佩戴它，但情況並非一直如此。事實上，許多 Daytona 在計時碼錶真正流行起來之前，在經銷商的貨架上滯銷了多年。

在1955年的前 Daytona 計時碼錶6234之後，勞力士於1963年推出 Cosmograph，展現了其現今熟悉外觀的雛形。Daytona 這個名字是為了向著名的 Daytona 500 致敬，從1965年開始出現在面盤上，但搭載 Valjoux 機芯的腕錶在店鋪貨架上滯銷。

後來有兩股影響力將 Daytona 的聲勢推向高峰。首先，歐洲收藏家注意到了電影明星保羅·紐曼自己的 Daytona，加上紐曼在主演賽車電影《獲勝》後投身競速賽車，更助長了熱度。他的腕錶是更不受歡迎的黑色面盤白色計時小盤的「熊貓面」變體，這只錶最終在2017年以超過1,700萬美元拍出。復古收藏社群讓這款錶獲得了大量追隨者，進而提升了現代 Daytona 的興趣。

此外，Daytona 開始使用 El Primero 機芯，取代了長久以來使用的 Valjoux 72，勞力士最終在2000年推出了自己的自動機芯——4130型。21世紀的 Daytona 已成為勞力士收藏價值的巔峰代表，象徵著勞力士現代鋼製運動錶系列的時代。雖然現代 Daytona 變得更大，並逐步推出 Cerachrom 錶圈等新功能，但復古賽車的 DNA 依然完好。憑藉經典外觀、現代化的機芯技術、純正的賽車傳統和無與倫比的吸引力，Daytona 絲毫沒有放緩的跡象，並永遠提醒人們，在腕錶收藏的世界裡，事情可以發生多麼巨大的變化。

整體購買建議

這些故事有一個共同點：公眾意見並不總是正確的，時間總會修正紀錄。對於今天的收藏家來說，有幾個實用的教訓值得牢記。

首先，目前被忽視的腕錶可能不會一直如此。江詩丹頓縱橫四海、精工 5 Sports 系列和克里斯多福·沃德 Bel Canto 都證明，一款做工精良、具有真正個性的腕錶終會找到它的觀眾，即使需要數年時間。購買你真正欣賞的，而不是當前被炒作的，往往能帶來最令人滿意的收藏。

其次，情境很重要。停產、品牌重新定位和市場趨勢都可能大幅改變一款腕錶的觀感。精工 SKX 的停產造成了一個真空，讓 5KX 型號受到不公平的評判，而疫情時代的一體式運動錶狂熱終於給了縱橫四海它的時刻。了解腕錶背後更廣泛的故事，可以幫助你做出更明智的決定。

第三，獨立和小型品牌值得更仔細的關注。FP Journe、克里斯多福·沃德，甚至早期國際階段的 Grand Seiko，都曾在某個時間點被低估。今天的新興獨立品牌可能也是如此。如果一款腕錶在手腕上和實際佩戴時讓你印象深刻，這往往比當前的共識更有意義。

結論

這份名單上的腕錶都曾在某個時刻被誤解。有些被認為太貴、太大或太與眾不同。有些則只是因為世界尚未準備好而遭到忽視。但時間證明了事實並非如此，如今它們躋身於世界上最受推崇和追捧的時計之列。

無論你是被江詩丹頓縱橫四海的一體式優雅所吸引，精工 5 Sports 的親民魅力，FP Journe 的獨立才華，還是勞力士 Daytona 的賽車傳統，這些腕錶都提醒我們，最好的時計往往會隨著時間展現其真正價值。下次當一款新錶遭到質疑時，或許值得記住這些故事。有時，我們看走眼的腕錶，正是我們最終最喜愛的。