2026 年 Watches and Wonders 頂級腕錶：18 款矚目新作

引言

2026 年 Watches and Wonders 呈現了更為內斂、回歸本質的趨勢，許多業界大廠不再追逐大膽概念，而是專注於既有優勢，精煉現有系列並推出深思熟慮的更新。結果是從平易近人的日常工具到非凡的高複雜功能腕錶，應有盡有。以下是展會中最為突出的腕錶。

Alpina Startimer Pilot Automatic：不到 1,800 美元的驚喜

在 Watches and Wonders 很少看到低於 2,000 美元的腕錶，但 Alpina Startimer Pilot Automatic 正好符合這個價位。這款腕錶不會以機械工藝令人驚豔，但如果你只想以這個價格買到一款紮實的腕錶，它便能脫穎而出。在眾多品牌追逐深奧概念的同時，像這樣簡潔的設計反而能引起共鳴並留下印象。

這款腕錶零售價不到 1,800 美元，直徑 40 mm，厚度適中，防水深度 100 米。這是 Startimer 系列的重新演繹，融入更多飛行員 DNA，搭載 Sellita 基礎機芯，動力儲存延長至 68 小時。最突出的特色是大型夜光時標，在斜角觀看時效果極佳，為錶盤增添個性。這是一款多數人不會談論，但絕對會留下印象的腕錶。

Nomos Club Sport Neomatic World Time：標準生產款的最愛

去年，Nomos Club Sport Neomatic World Time 限量版是展會上最出色的腕錶之一。今年，品牌新增了一款標準生產型號，可能是三款中最好的。錶殼尺寸維持我們所熟悉的規格：厚度不到 10 mm，直徑 40 mm，錶耳間距 48 mm，防水 100 米，內置 DUW 機芯。

新穎之處在於更為低調的設計。去年的顏色較為大膽，而這款更偏向 Nomos 傳統的內斂風格，同時保有足夠的運動感，可作為日常佩戴而不會搶走整體風采。在這個平台上，要令人印象深刻並不難。Club Sport Neomatic World Time 仍是當今製錶業中約 5,000 美元價位的最佳選擇之一。

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometer：全新一體式運動腕錶

Jaeger-LeCoultre 以 Master Control Chronometer 系列進軍一體式鏈帶腕錶市場，令許多人感到意外。雖然有人認為它進入此領域較晚，但 JLC 成功做出差異化，同時保持出色的外觀與品牌設計風格。複雜功能有多種選擇：標準日期款、動力儲存顯示款，以及萬年曆款。

動力儲存顯示款是系列中的最佳選擇，佈局簡潔對稱，兩個水平顯示分別指示動力儲存與秒數。與其他一體式運動腕錶相比，它感覺是全新的。這些腕錶具備延長的動力儲存，並通過天文台認證，JLC 對完整組裝的錶頭進行 1,000 小時測試。鏈帶設計遵循許多一體式運動錶的樣式，但有其獨特之處，中央鏈節設計靈感來自 JLC 許多設計中的 Dauphine 指針。腕錶界未必需要另一款一體式運動腕錶，但 JLC 確實成功著陸。

Ulysse Nardin Freak：機械大膽創新的 25 年

Ulysse Nardin Freak 今年迎來 25 週年，新款在複雜度上有巨大飛躍。自製機芯包含 511 個零件，配備雙 10 度傾斜飛行陀飛輪與雙矽質振盪器。更令人印象深刻的是，它僅由單一發條盒驅動，透過一個極小的 5 mm 差動器同時驅動兩個傳動系統。

差動器使兩個振盪器能平均運作，若其中一個因震動或位置變化而失準，會自動同步。機芯與顯示極為壯觀，儘管複雜，佩戴起來卻像傳統腕錶。微型化程度令人難以置信，滾珠軸承達到顯微鏡等級。指針尖端上的旋轉秒針盤是個容易被忽略的細節，當你專注於兩個陀飛輪的機械奇觀時，很容易錯過。

Sinn 544 RS：入門級卻極具存在感

Sinn 闊別數年後重返今年的 Watches and Wonders，雖然品牌推出了幾款新作，但最引人注目的是入門級款式：544 RS。零售價略高於 2,000 美元，這款腕錶配備 38.5 mm 錶殼，厚度 10.1 mm，錶耳間距 42 mm，防水 200 米，符合 Sinn 的標準。

內部搭載自動上鍊 Sellita SW200-2，動力儲存延長，呼應 Sellita 對基礎機芯的更新。錶殼輪廓遵循 144 和 244 的造型，可選擇鏈帶或錶帶。鏈帶版本具備快調功能。一個細微的細節：紅色秒針塗有夜光塗料，在強光照射下看起來像光劍。這是一個值得注意的新系列，且不會讓你破費。

Tudor Monarch：大膽的新方向

Tudor Monarch 是展會上最大的亮點之一，在整個星期的社群媒體上獲得最多互動。這款腕錶看起來不像傳統的 Tudor，至少不像過去 10 到 15 年間的任何款式。Monarch 之名在 Tudor 歷史中早有淵源，但錶殼的呈現方式截然不同，無論是表面處理還是稜角設計。

39 mm 錶殼非常銳利且打磨精良，錶殼與錶耳的線條急劇收窄。側面輪廓具有稜角，錶耳延伸至另一個平面。厚度 11.9 mm，錶耳間距 46.2 mm，佩戴起來很有存在感。內部搭載 MT5662-2，具小秒針、大師天文台認證、65 小時動力儲存與 100 米防水。新款鏈帶採用雙鏈節設計，名為 Papyrus 的深香檳色錶盤帶有垂直刷紋，搭配羅馬數字與阿拉伯數字混合的立體時標。錶冠與錶殼齊平，機芯的打磨比其他 MT 機芯有顯著提升。

Rolex Day-Date 40：新黃金合金與搶眼錶盤

Rolex 今年加倍投入經典，慶祝 Oyster 錶殼 100 週年。但個人最喜歡的是配備綠色砂金石錶盤與名為 Jubilee Gold 新黃金合金的 Day-Date 40。這種新的自製合金融合了黃金、白金與 Everose 金，呈現更柔和、飽和度較低的色調，展現更多金屬的白色特質。它仍然溫暖，但不像傳統黃金或 Everose 金那樣強烈。

綠色砂金石錶盤為整體設計增添活力，與新合金完美搭配。鑽石長方形時標是個選擇，但錶殼與錶盤的組合如此迷人，以至於很容易忽略它們。這是一款必須親眼所見才能體會其魅力的腕錶。對於那些對傳統 Day-Date 傳達的訊息有所猶豫的人來說，這是一個絕佳的平衡點，既保留了那些元素的最佳部分，又不那麼張揚。

Grand Seiko UFA Diver：高精度與深海相遇

繼去年推出每年 ±20 秒精度的 Ultra Fine Accuracy 系列後，Grand Seiko 現在將 UFA 機芯應用於潛水錶。新款 UFA Diver 配備 40.8 mm 錶殼，錶耳間距約 48 mm，厚度不到 13 mm。提供藍色與綠色兩種錶盤選擇，名為 Usio 300s，防水 300 米。

鈦金屬錶殼與陶瓷錶圈嵌件，搭配錶扣機制的改進，包括潛水延長裝置、鎖定與解鎖功能，以及顯示鎖定狀態的指示器。免工具快調功能。綠色錶盤是 Grand Seiko 潛水錶的突破，而藍色可能更適合日常佩戴。在 40 mm 範圍的潛水錶中實現 UFA 精度是一項重大成就，將讓許多 Grand Seiko 愛好者感到滿意。

Cartier Santos Dumont：如織物般的鏈帶

鉑金款 Cartier Santos Dumont 是展會上最特別的腕錶之一。它向 Santos Dumont 之名與傳統致敬，尺寸符合經典佩戴比例。內部搭載 430MC 機芯，這是一款超薄手上鍊機芯，厚度僅 2.15 mm，源自 Piaget 430P。

鏈帶是焦點所在。它由 394 個獨立鏈節組成，橫跨 15 個鏈節，鏈帶厚度僅 1.15 mm。作為參考，美國 25 分硬幣厚度為 1.75 mm。戴上後，感覺像織物錶帶而非金屬鏈帶。紅寶石錶冠點綴與鉑金錶殼搭配得恰到好處。這是一款戴上手腕的瞬間就能感受到其特別之處的腕錶。

Tag Heuer Monaco：鈦金屬讓經典更易佩戴

Tag Heuer 今年聚焦 Monaco，Evergraft 作為旗艦產品，配備新型彈性計時機制。但更直接的發布是 39 mm 的 5 級鈦金屬 Monaco。Monaco 的錶殼輪廓是製錶業的經典之一，但傳統尺寸佩戴起來可能意外地大。換成鈦金屬後，呈現完全不同的風貌，佩戴感好得多。

內部搭載 TH20-11，動力儲存 80 小時，頻率 4 Hz。這回歸 1969 年的原始設計，錶冠位於 9 點鐘位置，讓純粹主義者感到滿意。鈦金屬結構使其非常易於佩戴。這未必是全新的東西，但鈦金屬版本呈現得非常好。

Vacheron Constantin Overseas Dual Time：四個方位

Vacheron Constantin 推出 Overseas Dual Time，名為 Cardinal Point，提供四種顏色代表四個方位：棕色代表南方，白色代表北方，藍色代表東方，綠色代表西方。41 mm 錶殼厚度 12.2 mm，防水 150 米。內部搭載具日內瓦印記的雙時區機芯 5110，具雙時區、AM/PM 原居地指示、60 小時動力儲存與 22K 金自動盤。

5 級鈦金屬錶殼與鏈帶強調輕量與實用性，同時維持 Overseas 平台的一體式奢華運動風格與高級製錶工藝。橙色點綴貫穿整個系列，與所有錶盤顏色搭配，錶殼側面的按鈕便於旅行時設定。棕色與綠色感覺是品牌的全新嘗試。

Bulgari Octo Finissimo 37：全面重新設計

Octo Finissimo 一直是出色的腕錶，但對許多手腕來說，40 mm 的錶殼比例可能不太合適。新款 Octo Finissimo 37 是對佩戴體驗的全面重新設計。37 mm 錶殼、6.45 mm 厚度、錶耳間距約 45 mm，這是一個全新的概念。

2014 年的原版仍是 21 世紀製錶業最具新意的設計之一，具 72 小時動力儲存、每小時 21,600 次振動、鉑金微型自動盤與放射狀日內瓦波紋。鈦金屬噴砂錶殼搭配一體式鏈帶，創造出無縫的工業單色設計語言，錶殼與鏈帶結構連續。自動上鍊 BVL 100 微型自動盤機芯非常美麗。對於那些無法駕馭 40 mm 版本的人來說，這就是答案。

IWC Pilot’s Watch La Petite Prince：搶眼的藍色陶瓷

IWC 今年慶祝多個週年，包括 Ingenieur 50 週年與 La Petite Prince 系列 20 週年。系列有多項更新，但個人最喜歡的是 41.9 mm 陶瓷錶殼搭配搶眼藍色錶盤。藍色在系列各型號中有所不同，但陶瓷錶殼呈現石油般的藍色，搭配太陽放射紋，看起來非常壯觀。

具 100 米防水與 69381 機芯，這是一款導柱輪計時碼錶，搭載 IWC 著名的 Pellaton 上鍊系統。高對比白色時標與白色陶瓷錶殼及搶眼藍色的融合，呈現出非常一致的風格。這款腕錶完美捕捉了 La Petite Prince 系列的精神。

Parmigiani Tonda PF Mysterious Chronograph：隱藏在平凡中的複雜

Parmigiani 持續是展會上最令人驚喜的展位。繼 GMT Rattrapante 與 Minute Rattrapante 之後，Tonda PF Mysterious Chronograph 是品牌將複雜功能隱藏在低調優雅背後的概念的巔峰之作。這與以往任何計時碼錶的呈現方式都不同。

這款腕錶有五根指針，但在標準時間顯示模式下，你只會看到三根。按下 8 點鐘位置的按鈕，上方三根指針會跳開啟動計時功能，金色時針與分針取而代之顯示當地時間。再按一次停止，再按一次歸零，一切恢復傳統的三針顯示。這是近年來最酷的計時碼錶呈現之一。這款型號還具備 100 米防水，因為它沒有錶冠上的按鈕，密封性更好。

Moser Streamliner Pump：靈感來自運動鞋的上鍊方式

Moser 再次以 Streamliner Pump 系列為製錶帶來耳目一新的詮釋。靈感來自 80 年代末至 90 年代的 Reebok Pump 運動鞋，這款 40 mm 腕錶在 8 點鐘位置有一個凸起，呼應那些經典鞋款的泵式按鈕。內部搭載 HMC 103 機芯，動力儲存 74 小時。

腕錶透過按壓泵來上鍊，每次按壓為動力儲存增加一小時。陽極氧化鋁按鈕將每次按壓的能量直接傳遞至發條盒。動力儲存顯示在錶盤上，以一個小弧形呈現，顏色與泵設計的橙色相匹配。這是一個大膽的概念，以 Moser 特有的俏皮風格執行，證明你可以做出出色的腕錶，同時不必過於嚴肅。

Zenith G.F.J.：向天文台錶傳奇致敬

Zenith G.F.J. 向品牌創辦人 George Favre-Jacot 致敬，以及向 20 世紀中葉屢獲天文台競賽冠軍的 135 機芯致敬。今年推出兩款新選擇：黃金山石錶盤款，以及鉭金屬搭配黑色縞瑪瑙中央石盤款。金屬色調與縞瑪瑙的結合在實際佩戴時看起來令人驚豔。

機芯將同樣的建築感帶入 21 世紀，大型擺輪寬約 14 mm，約為機芯直徑的一半。這個巨大的擺輪有助於振盪器的穩定性。山石錶盤版本也可搭配精細鏈節鏈帶，不過鏈帶價格約等於腕錶本身。G.F.J. 肯定了 Zenith 歷史中許多人不知道的部分，對品牌來說是一個美麗的方向。

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar：縮小尺寸的優雅

雖然 Lange 1 Tourbillon Lumen 獲得最多關注，但新款 36 mm Saxonia Annual Calendar 才是低調的寵兒。提供玫瑰金與白金兩種材質，縮小的錶殼尺寸為 36 mm 直徑、9.8 mm 厚度。月相顯示每 122.6 年才需校正一次。

新款 L207.1 機芯由 491 個零件組成，振頻每小時 21,600 次，動力儲存 60 小時。具備 Lange 應有的所有打磨：雕花擺輪橋板、鵝頸式微調、鉑金自動盤、黃金套筒，以及橋板上美麗的格拉蘇蒂菱紋。這是 Lange 目前最小的腕錶之一，適合偏好經典佩戴尺寸並追求更複雜功能的人。

Patek Philippe Celestial Sunrise and Sunset：巧妙的日期整合

Patek Philippe 在展會上展現了最高水準的多樣性，包括新款 5270、配備玫瑰金鍍層蛋白石錶盤的 5227G、38 mm 超薄 Nautilus Anniversary，以及帶有烏鴉與狐狸寓言故事的俏皮 5249R。但最令人印象深刻的是新款 Celestial Sunrise and Sunset，型號 6105G-001，這是品牌首款顯示日出與日落時間的腕錶。

與 Celestial 類似，它配備完整天空圖，顯示日內瓦上空的夜空，包括月相、月球軌道與恆星時，全部呈現在藍寶石錶盤上。日出與日落時間在錶盤兩側完美對稱顯示。巧妙之處在於：Patek 將外側日期輪排列成同時作為日出與日落時間指示，將 31 天刻度稍微偏移。這改善了錶盤的對稱性，同時讓相應的指針在一年中的不同時間顯示兩個時間。快調功能考慮了夏令時間。

整體購買建議

2026 年 Watches and Wonders 在驚豔程度上比往年更為內斂，許多品牌採取回歸本質的策略。但這不代表沒有出色的作品。對於尋找平價入門款的人來說，Alpina Startimer Pilot Automatic 與 Sinn 544 RS 在 2,200 美元以下提供了真正的價值。Nomos Club Sport Neomatic World Time 仍是約 5,000 美元價位的標竿。

對於尋求特別之物的收藏家，Tudor Monarch 代表了大膽的新方向，而 Grand Seiko UFA Diver 則將卓越精度帶入潛水錶格式。Ulysse Nardin、Parmigiani 與 Patek Philippe 的高複雜功能作品展示了現代製錶的巔峰。考慮什麼對你最重要：價值、佩戴性、精度，還是機械奇觀。這些腕錶各自在其領域表現出色。

結論

今年的展會證明，實用性的發布可以與大膽的概念一樣引人入勝。從 A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar 的低調優雅到 Ulysse Nardin Freak 的機械大膽，每位收藏家都能找到心儀之作。這裡介紹的腕錶代表了 2026 年 Watches and Wonders 的最佳作品，無論你是首次購買奢華腕錶，還是為既有收藏增添新成員，都值得認真考慮。