我們看走眼的腕錶：那些花了一段時間才贏得我們喜愛的經典

引言

腕錶愛好者的集體意見通常相當可靠。每當有新錶發布，數以千計的收藏家、記者、經銷商和愛好者幾乎即時發表意見。而很多時候，共識總會接近真相。但情況並非總是如此。偶爾會有一枚腕錶被誤解。它被忽視、被冷落，甚至被嘲笑，唯有時間才能徹底改寫敘事。

今天看來可能難以想像，考慮到這裡討論的一些經典，但即使是一些有史以來最受尊崇的腕錶，也曾被認為是令人失望的、古怪的，甚至是徹底失敗的。這些就是我們看走眼的腕錶。

江詩丹頓縱橫四海：終於發光發熱的御三家第三位成員

在瑞士製錶的御三家中，江詩丹頓一直是精明收藏家的內行選擇，儘管它製造了世界上一些最好的腕錶。如果我們談論御三家中的一體式運動錶領域，同樣的前提也適用。江詩丹頓曾兩度嘗試一體式運動設計，包括 1977 年推出、有趣但 largely 被忽略的 222，它在不到十年後的 1984 年停產。

然後在 1996 年，江詩丹頓決定再次嘗試一體式運動領域，推出縱橫四海，其標誌性的錶圈令人聯想到品牌馬耳他十字標誌。雖然成績尚可，但它的熱度遠不及愛彼皇家橡樹和百達翡麗 Nautilus，只是競爭者中一個與眾不同的第三位。2004 年，江詩丹頓為縱橫四海進行了改款，加大錶殼尺寸，加入雙時區等複雜功能，並配備了更為獨特的錶鏈，將馬耳他十字設計元素延伸到鏈節本身。然而，縱橫四海的第二階段遠非廣受喜愛，有人批評其更為厚重的輪廓。

當第三代縱橫四海推出時，與舊世代相比，它感覺明顯現代，但並沒有立即從貨架上飛走。儘管對行業和世界來說這是一個奇怪的時期，但全球疫情催生了一股對一體式精鋼運動錶的獨特狂熱。皇家橡樹和 Nautilus 的價格在零售價的倍數上交易，幾乎在任何地方，都有品牌推出自己的風格演繹。然而，江詩丹頓呈現了最好的選擇之一，正是這場狂熱讓人們睜開眼睛，看到縱橫四海有多出色，而不僅僅是一個替代品。

4500V 在 2020 年至 2022 年左右開始起飛，部分型號如藍色錶盤選項的交易價值一度超過 50,000 美元。此後它們已回落至正常水平，但縱橫四海至今仍是專賣店中需求甚殷的腕錶。而隨著更為精煉的 4520V 型號進一步收窄錶殼，它們變得越來越吸引人。

也許在一體式領域中，最為急速的崛起是 222。這枚腕錶一直是江詩丹頓收藏家中的小眾最愛。然而，隨著它在 2022 年重新推出，它已成為全球最受推崇的復古風格奢華腕錶之一，備有黃金和不鏽鋼兩種材質。無論是哪種金屬，它現在都是零售市場上最受追捧的江詩丹頓作品，其中鋼款目前的交易價格比零售價高出 50% 以上。對於一枚在復古界僅有極少數收藏家認識的內行經典來說，這是一個相當驚人的崛起。

精工 5 號運動系列：從停產寵兒到最暢銷自動錶

那是 2019 年，精工做出了一個重大決定。他們停產了備受喜愛的精工 SKX。如果你在 2020 年之後才開始接觸腕錶，可能很難想像 SKX 有多受歡迎。二十多年來，它一直是日本潛水錶在可負擔領域的象徵。當精工決定結束這長達 23 年的生產歷程時，粉絲們相當沮喪，儘管他們對直接繼任者抱有希望。

同年，精工也逐步淘汰了搭載 7S26 機芯的上一代精工 5 號。精工對這兩次停產的回應，是在精工 5 號的新陣容中推出所謂的 5KX 型號系列。新款 5 號有著讓人聯想到那枚被殘酷奪走的腕錶的外觀，其易於識別的錶殼設計、四點鐘位置錶冠、計時錶圈和夜光良好的錶盤細節，確實具有 SKX 的樣貌。

然而，一些尋找 SKX 直接繼任者的人仍然相當憤怒。5KX 系列數十個型號只有 100 米防水，且缺乏 SKX 的旋入式錶冠，促使一些人抱怨它不再是真正的潛水錶，也導致一些 SKX 在二級市場上以可笑的高價出現。儘管從未打算成為專業潛水錶，這些 5KX 型號只是被捲入了這場紛爭。

但在接下來的幾年裡，這個系列開始充實起來。我們看到了正裝 KX、飛行員風格設計、精工 5 號系列的軍用錶，以及搭載 4R34 機芯的 SSK GMT 這些轟動之作。到了 2026 年，精工 5 號運動系列不僅受到死忠粉絲的賞識。它們現在是 500 美元以下最暢銷的自動腕錶。這是一個很好的例子，說明有時一枚腕錶不僅僅是根據它紙面上的規格來評判，還要看它在實物中的表現，以及品牌更廣泛背景下的環境。

克里斯多福·沃德：從弱勢微型品牌到崛起中的獨立品牌

英國獨立品牌克里斯多福·沃德遠非一夜成名。事實上，這個品牌的起步非常緩慢，在最初幾個月幾乎沒有銷售記錄。克里斯多福·沃德的營銷始於 2005 年在《獨立報》上為其 Malvern 型號刊登的一則廣告。由於缺乏往績，訂單幾乎不存在。

直到他們開始在當年的 TimeZone 論壇上獲得一些熱度和反饋，才獲得了一點動力，該論壇讚揚了 C5 Malvern 自動錶及其令人吃驚的 179 英鎊零售價。這是 CW 能夠建立的第一個立足點，而 C60 Trident 自動錶則成為另一個穩定的暢銷款。

在整個 2010 年代，克里斯多福·沃德大多是一個不錯的弱勢故事。他們是一個使用第三方機芯製造紮實腕錶的小品牌，擁有有趣的商業模式，但對大多數嚴肅收藏家來說，幾乎是事後才想起的存在。圍繞他們的常見討論只是關於他們的標誌，以及作為一個不錯的小型微型品牌，但缺乏鮮明的設計身份，與主要玩家相比有所不足。

2019 年是公司引入更多投資以擴展規模的一年，而他們確實擴展了規模。改變這個品牌軌跡的最終轉折點是在 2022 年，隨著 Bel Canto 的發布。這枚腕錶意外地成為品牌商業上的英雄產品，也為品牌的實力樹立了新標杆，幾乎在一夜之間改變了公眾的看法。那個曾經設計無害、還算不錯的微型品牌，變成了更為重要的存在——一個快速增長的獨立品牌，擁有一款可識別的大熱作品作為基礎，同時也搶佔了更大品牌的市場份額。

像 12 和標誌這樣的發布也為 Bel Canto 錦上添花，有了它們，克里斯多福·沃德據報在 2025 財政年度的銷售額超過 4,500 萬英鎊，使其躋身瑞士製錶業前 50 名的門檻。

愛彼皇家橡樹和百達翡麗 Nautilus：慢熱的傳奇

在 1970 年代，製錶業經歷了劇變。其中一個最著名的發展是兩款領先的一體式運動型號的誕生：愛彼皇家橡樹和百達翡麗 Nautilus。這兩枚腕錶截然不同，但考慮到它們出自同一設計師之手，且發布時的反應相似，將它們放在一起討論是合理的。

雖然愛彼的皇家橡樹至今仍是世界上最炙手可熱的一體式奢華腕錶之一，但它在 1972 年首次推出時並非廣受喜愛。在 1970 年代初，愛彼正處於十字路口。石英革命開始抬頭，高級瑞士品牌爭相保持相關性。傳奇設計師傑羅·尊達登場，據傳他在一個晚上就畫出了皇家橡樹的草圖。結果是一枚防水奢華精鋼運動腕錶，在當時是一個相當革命性的概念，其錶圈類似潛水頭盔，定價高達令人咋舌的 3,300 瑞士法郎。作為參考，這比當時百達翡麗的實心黃金正裝錶還要貴，業界的反應相當複雜。有些人被皇家橡樹前衛的外觀所排斥，其複雜的錶鏈設計也包含在內，而經銷商同樣對價格感到震驚，這價格幾乎相當於一輛豪華汽車。

另一款傑羅·尊達的標誌性設計，1976 年原版 42 mm 的 Nautilus Jumbo，最初在某種程度上是銷售失利。批評來自對其大尺寸的質疑，而且像之前的皇家橡樹一樣，其 3,100 美元的高價被認為對一枚精鋼運動型號來說太過雄心勃勃。事實上，早期型號遭到品牌經銷商的抵制，Nautilus 花了好一段時間才真正火起來。1980 年代的女裝版本，27 mm 石英款 4700，幫助 Nautilus 在奢華客戶中站穩腳跟，次年，如今標誌性的 3800 以 37.5 mm 錶殼尺寸發布，事實證明它具有更廣泛的吸引力。

儘管這兩枚腕錶起步緩慢，皇家橡樹和 Nautilus 都證明了它們的持久力。除了是製錶業最受追捧的型號之外，它們還成功達到了流行文化與工藝的交匯點。也許這些腕錶最令人印象深刻的是，它們如何成為這兩個品牌的象徵，尤其是皇家橡樹，甚至對年輕收藏家來說的 Nautilus 也是如此。今天，它們代表了這個類別的巔峰，並間接影響了其他品牌推出自己的演繹，也徹底改變了收藏家的風格偏好。

FP 玨：花費數十年才被賞識的獨立天才

弗朗索瓦·保羅·玨恩的天才，FP 玨的同名創辦人，一直存在，但需要一點時間才能被充分賞識。雖然一直有人對玨恩的所作所為感興趣，但他的許多腕錶和更獨特的創新最初都被誤解。例如，Resonance 的兩個獨立時間顯示讓一些人感到困惑，導致許多人將其視為雙時區腕錶。玨恩的創新之處反而是設計來證明兩個機芯因聲學共振而自然同步，而非旅行腕錶。

玨恩也有著與主流品牌不同的獨特風格，其可識別的字體、在許多設計中使用不對稱、科學優先的方法、對複雜功能的非傳統思維，以及對經典製錶主題更自由奔放的觸感。在 2000 年代，玨恩確實通過 GPHG 和內行人士獲得了很多讚譽，並保持著最多大獎的榮譽。儘管如此，玨恩腕錶並沒有從貨架上飛走。

一個反映商業面的有趣註記，是關於僅顯示時間的 Chronomètre Bleu 的故事。這枚腕錶於 2009 年推出，作為對全球金融危機的回應，旨在作為品牌的入門型號，事後看來相當有趣，因為這枚腕錶如今被如此追捧。在接下來的十年裡，對玨恩的興趣逐漸增加。雖然起初增長溫和，但在 2015 年至 2018 年左右出現了一些高峰，更多收藏家認識到該品牌富表現力的特質和性價比。

然後在 2019 年，我們看到了多年積累的頂點。許多藍籌品牌開始變得更難獲得，獨立品牌的世界迅速流行起來。玨恩早期的黃銅機芯作品開始獲得更多關注，在拍賣會上取得出色成績。Chronomètre Bleu 和 Resonance 等作品成為獨立製錶界的象徵，而 Elegance 等腕錶，品牌精煉的石英腕錶選項，使玨恩對更廣泛的受眾更具吸引力和親和力。

與此列表中的其他品牌不同，當一家公司每年生產約一千枚腕錶時，並不需要大眾市場的變化來完全改變需求結構。在接下來的幾年裡，玨恩成為最炙手可熱的獨立收藏品牌，人們對弗朗索瓦·保羅天才的忽視早已成為過去。今天，玨恩的作品在市面上很少見，並在腕錶拍賣中取得了一些最令人印象深刻的成績，包括由著名導演本人擁有的破紀錄弗朗西斯·福特·科波拉原型，它使用機械手來指示時間。這枚腕錶在 2025 年菲利普斯拍賣會上以 1,075.5 萬美元成交，成為當時獨立品牌機械腕錶的最高成交價，也是 FP 玨腕錶的紀錄。

冠藍獅：從日本之謎到全球愛好者最愛

考慮到冠藍獅在愛好者心中的地位，你可能現在不會意識到，但這個奢華製錶品牌在不久前在日本以外幾乎無人知曉。冠藍獅的名字自 1960 年就已存在，源於公司要與最優秀的瑞士天文台錶競爭的指令，然而在 2000 年代，只有最專注的收藏家才知道它。

我們都稱之為「雪片」的腕錶於 2005 年首次在日本出現，SBGA011 具備了現代冠藍獅的所有特徵，包括 Zaratsu 拋光的高強度鈦金屬錶殼、創新的 Spring Drive 機芯，以及其同名錶盤的霜雪質感。然而，它在 2010 年的國際首發並不一定使其躍入收藏家聚光燈下。冠藍獅是一個在日本以外仍保持神秘傳說、缺乏廣泛國際分銷的品牌。

除此之外，由於在野外很少見到，對這個品牌存在許多誤解。有些人難以理解其定位，常被錯誤地標籤為更昂貴的精工，尤其是在 011 時代，錶盤有雙重簽名，令人對其奢華腕錶分類產生質疑。另一個增加其神秘感的元素是 Spring Drive 的概念。人們對這項開創性機芯的工作原理存在持續誤解，許多人一聽到石英這個詞就將其否定。

多年來，冠藍獅在奢華腕錶舞台上一直是局外人。然而，這一切在 2017 年左右開始改變。這是冠藍獅分拆為獨立實體、擴大日本以外分銷的時刻，隨著更多收藏家能夠看到這些腕錶，賞識度飆升。與這種更廣泛的觸及同時發生的是品牌標誌 SBGA211 的起飛。如果你當時在社交媒體上，SBGA211 雪片是最受喜愛的腕錶之一。它現在有簡單的 GS 簽名錶盤，拍照效果極佳，展示了其專有的 Spring Drive 技術，並擁有在其價位上無與倫比的錶盤質感。而且它還有易於記住的暱稱。

次年，冠藍獅美國公司作為獨立子公司成立，並在美國紐約市開設了第一家專賣店。在接下來的幾年裡，冠藍獅成為狂熱的愛好者最愛，四時系列和 Evolution 9 系列的發布鞏固了它們在國際奢華製錶舞台上的真正玩家地位。

路易威登 Tambour：從時尚配飾到高級製錶

路易威登當然是世界上最知名的奢華品牌之一，但他們的製錶並不總是與他們其他產品的獨特性相匹配。在很大程度上，其產品被貶為另一個時尚品牌，主要因其使用外購零件的石英設計而受到批評，導致被指責搭路易威登名號的順風車。這種批評絕對是合理的，多年來 LV 不被視為嚴肅的製錶品牌。

重建這一聲譽的努力始於路易威登於 2011 年收購了頂級製錶工坊 La Fabrique du Temps，很快成為該品牌在日內瓦州的高級製錶製造商。只有與行業深度融合的人才能看到 LV 希望在其製錶中走向的方向。近年來，LV 在很大程度上從所謂的時尚配飾轉向真正的高級製錶。

2023 年標誌著這個奢華品牌的重要變革之年，此前多年來，人們對路易威登作為嚴肅製錶商的想法一直心存疑慮和翻白眼。當 40 mm Tambour 在 2023 年煥新時，反應很有趣。圍繞 LV 的同樣持續情緒仍然存在。但這次呈現的製錶更難質疑，因為微型自動盤機芯 LFT 023 客觀上做得很好。大約在同一時間還有兩個值得注意的發布，包括 Daniel Roth 的重新推出和 Tourbillon Suscription 作品的發布，這得益於 La Fabrique du Temps 的工作。

然後是與 Akrivia 的合作，基本上獲得了世界上最具聲望的獨立製錶工坊之一的製錶認可。除此之外，路易威登腕錶的創造力也相當令人印象深刻，例如 Tambour Tycoon Spin Time，它使用獨特的旋轉立方體時標系統來顯示時間。La Fabrique du Temps 也是現代傑羅·尊達的所在地，進一步鞏固了他們在瑞士高級製錶更高層次中的聲譽。

朗格 Datograph：讓德國重回製錶版圖的腕錶

朗格由費迪南德·朗格於 1845 年在德國格拉蘇蒂創立。他的時計備受推崇，贏得了全球著名客戶，包括俄羅斯皇室。他的後代延續了他創新和工藝的傳統，但第二次世界大戰幾乎永遠抹去了品牌的歷史，最終在蘇聯佔領東德時期成為 GUB 的一部分，幾十年後成為格拉蘇蒂原創。

幾十年後，費迪南德的曾孫瓦爾特·朗格誓言重建。直到 1989 年柏林圍牆倒塌後，瓦爾特·朗格才能夠將家族企業重新介紹給世界。朗格於 1991 年加入 LMH 集團，與 IWC 和積家一起，該集團最終成為歷峰集團的一部分。1994 年發布了四枚原型腕錶。那時，德國製錶業儘管面臨幾乎無法克服的困難，還是強勢回歸。

別搞錯，朗格腕錶立即被視為傑出產品，但重要的是要記住德國製錶業，尤其是格拉蘇蒂中心，在此期間的處境。他們正在重建其全球聲譽的過程中。當時對朗格的大部分看法是，它們在技術上令人印象深刻，但讓我們拭目以待，通常的認可傾向於瑞士，因為他們作為製錶國家的記錄更為連貫。

真正鞏固德國回歸榮耀的腕錶是 1999 年發布的 Datograph，尤其是其機芯。L951.1 是完全自主設計和製造的。它如此備受推崇，以至於據報導，傳奇製錶師菲利普·杜福爾稱其為「有史以來最好的計時機芯」。它裝飾精美，是微型機械的勝利，配備導柱輪設計、飛返複雜功能，以及精確跳動的分鐘計數器，並整合了朗格標誌性的大日期。

請記住，領先的瑞士品牌當時使用基於 Lemania 的機芯作為計時機芯，多年來沒有對這些機芯進行有意義的更新。L951 使得瑞士人不能再依賴過去的成就，像百達翡麗這樣的品牌努力開發他們第一款現代自製計時機芯。Datograph 是德國製錶業最高程度回歸的感嘆號，甚至讓所有瑞士品牌都提高了警覺。

勞力士 Daytona：從經銷商貨架到收藏熱潮的巔峰

與 GMT-Master II 一起，現代勞力士 Daytona 仍然是勞力士最炙手可熱的產品之一。全球超級明星、運動員和收藏家都佩戴它，但情況並非一直如此。事實上，許多 Daytona 在計時碼錶真正流行起來之前，在經銷商貨架上滯銷多年。

在 1955 年的前 Daytona 計時碼錶 6234 之後，勞力士於 1963 年推出 Cosmograph，顯示出其現在熟悉形態的雛形。Daytona 這個名字，是對著名的 Daytona 500 的致敬，從 1965 年開始出現在錶盤上，但搭載 Valjoux 機芯的腕錶在商店貨架上滯銷。

後來有兩股影響力將 Daytona 的聲勢推向高峰。首先，歐洲收藏家注意到了電影明星保羅·紐曼自己的 Daytona，加上紐曼在出演賽車電影《Winning》後投身競技賽車的事實，更助長了熱潮。他的腕錶是更不受歡迎的異國黑底白熊貓錶盤變體，這枚腕錶最終在 2017 年以超過 1,700 萬美元的價格拍出。復古收藏社群使這枚腕錶獲得了大量追隨者，反過來又增加了對當代 Daytona 的興趣。

此外，Daytona 開始使用 El Primero 機芯，而不是長期使用的 Valjoux 72，勞力士最終在 2000 年推出了自己的自動機芯，即 4130 機芯。21 世紀的 Daytona 已成為勞力士收藏價值的巔峰代表，象徵著皇冠品牌現代精鋼運動系列。雖然現代 Daytona 變得更大，並逐步推出新功能，如 Cerachrom 錶圈，但復古賽車 DNA 仍然完好無損。憑藉其經典外觀、現代化機芯技術、真正的賽車傳統和無與倫比的渴望度，Daytona 沒有顯示出放緩的跡象，並永遠提醒人們，在腕錶收藏的世界裡，事情可以多麼戲劇性地改變。

整體購買建議

這些故事有一個共同點：公眾意見並不總是正確，時間總會修正紀錄。對於今天的收藏家來說，有幾個實際教訓值得記住。

首先，一枚目前被忽視的腕錶可能不會一直如此。江詩丹頓縱橫四海、精工 5 號運動系列和克里斯多福·沃德 Bel Canto 都證明，一枚製作精良且具有真正個性的腕錶可以找到它的受眾，即使需要數年時間。購買你真正欣賞的，而不是目前被炒作的，往往會帶來最令人滿意的收藏。

其次，背景很重要。停產、品牌重新定位和市場趨勢可以戲劇性地改變一枚腕錶被如何看待。精工 SKX 的停產造成了一個真空，5KX 型號被不公平地與之比較，而疫情時代的一體式運動錶狂熱終於給了縱橫四海它的時刻。了解一枚腕錶背後的更廣泛故事可以幫助你做出更明智的決定。

第三，獨立和小型品牌值得更仔細地關注。FP 玨、克里斯多福·沃德，甚至冠藍獅在國際早期都曾被低估。今天的後起獨立品牌可能也是如此。如果一枚腕錶在手腕上和實物中給你留下深刻印象，那通常比當前的共識更有意義。

結論

這份列表中的腕錶在某個時刻都被誤解過。有些被貶為太貴、太大或太不同。其他則只是因為世界還沒有準備好而忽略。但時間證明事實並非如此，今天它們躋身世界上最具聲望和最受追捧的時計之列。

無論你被江詩丹頓縱橫四海的一體式優雅、精工 5 號運動系列的親民魅力、FP 玨的獨立才華，還是勞力士 Daytona 的賽車傳統所吸引，這些腕錶都提醒我們，最好的時計往往會隨著時間揭示其真正價值。下次當一款新發布的腕錶遭到質疑時，也許值得記住這些故事。有時，我們看走眼的腕錶，正是我們最終最喜愛的。