Smutsig revsand: 10 åtgärder mot cyano, dinos, alger och brun slem

Introduktion

En sandbädd som inte vill hålla sig ren är en av de vanligaste frustrationerna inom revhobby, och den orsakas sällan av en enda sak. Ibland rörs sanden helt enkelt inte om. Ibland får akvariet mer ljus än korallerna behöver. Ibland sjunker avfall ut ur vattnet snabbare än filtreringen kan avlägsna det. Och ibland har en fotosyntetiserande organism fått fäste och livnär sig nu på det ljuset och det avfallet.

Den goda nyheten är att åtgärderna sträcker sig från helt gratis till snabbverkande, och i vilken ordning du testar dem spelar roll. Börja med de enkla mekaniska och biologiska lösningarna, mät innan du ändrar något och spara de aggressiva behandlingarna till de problem som verkligen behöver dem.

Vad som faktiskt orsakar smutsig revsand

Nästan varje fall av smutsig sand beror på en av fyra orsaker: en sandbädd som inte rörs om, mer ljus än akvariet kan använda, ruttnande organiskt material som fortsätter sjunka ut ur vattnet, eller en fotosyntetiserande organism som har etablerat sig på ytan.

Färgen och texturen på problemet säger vilket du har att göra med. Ett ljust brunt damm i ett ungt akvarium pekar vanligtvis på kiselalger. Grön tillväxt som har rotat sig i sanden pekar på alger. Röda eller lila skikt som lyfter i lager pekar på cyanobakterier. En trådig hinna som försvinner över natten och återvänder när ljuset tänds igen pekar på dinoflagellater. Brunt klägg utan att något aktivt växer i det är detritus, vilket är fiskavfall och oäten mat som har sjunkit ner i sanden.

1. Låt djurbesättningen röra om sandbädden

Grunda sandbäddar på ungefär en tum eller mindre är de som drar mest nytta av djurbesättning, eftersom fiskar och ryggradslösa djur kan arbeta genom hela bäddens djup. Om sanden lämnas stillastående kommer slem, kiselalger och alger så småningom att kolonisera den, och ytan slutar helt se ut som sand.

Sandvändande gobies som diamond watch goby är bland de mest aktiva fiskarna för detta jobb. De plockar upp munnar av sand, silar ut mat ur den och lämnar ren sand efter sig var de än arbetar. Kirurger betar också över sandbädden när alger finns, och de ryggradslösa djuren gör resten: sandvändande sjöstjärnor, nassarius-snäckor som rör sig genom bädden och upp till ytan för att äta, plus copepoder, amphipoder och eremitkräftor som ständigt plockar över ytan.

När denna grupp är etablerad ser du ofta aldrig att ett problem uppstår från början, eftersom bädden rörs om kontinuerligt.

2. Häverta sanden på vattenbytesdagen

Om djurbesättningen inte gör jobbet kan du göra det. Manuell hävertning vid ett vattenbyte är det mest direkta sättet att avlägsna det klägg som driver tillväxten från början, och det rör också om sanden så att ljuset inte når det som ligger begravt under.

En smal detaljsug som Python Detail One är ett bra verktyg för detta, eftersom den tar bort mindre vatten än en stor hävert samtidigt som du fortfarande kan nå bakom stenar, under valv och in i springor som ett brett rör inte kommer åt.

Två tekniker gör manuell rengöring mycket enklare. För det första kan du placera en ny filtersocka i sumpen och häverta tillbaka sand och vatten genom den och sedan ta bort sockan efteråt, vilket håller vattenförlusten låg samtidigt som avfallet lyfts ur bädden. För det andra behöver du med en större hävert ingen ventil för att styra hur mycket sand som tumlar upp i röret. Att klämma slangen för hand och släppa den ger dig fin kontroll över flödet, så att du kan vända en del av sanden utan att dra hela bädden in i slangen.

3. Minska ljusintensiteten när tillväxten tar över

Varje organism som hittills diskuterats är fotosyntetiserande, vilket innebär att belysningen ovanför akvariet matar den direkt. Dubbelt ljus ger i allmänhet snabbare tillväxt, inte långsammare, så att skruva ner intensiteten är ett av de mest effektiva greppen i ett akvarium med litet korallbestånd men gott om brun hinna.

Mät innan du justerar, för du kan inte minska ett värde du inte har registrerat. En PAR-mätare ger dig den faktiska intensiteten vid sandbädden och vid korallen. I ett akvarium med mjukkoraller eller LPS är ett genomsnitt på ungefär 75 till 150 PAR över akvariet ett rimligt mål. I ett SPS-akvarium är 200 till 350 PAR genomförbart, där 350 ligger i den högre kanten, så att sikta närmare 200-nivån minskar bränslet som finns tillgängligt för besvärande tillväxt.

4. Ge ett helt nytt akvarium tid att sätta sig

Om akvariet är nytt och sanden bara visar ett ljust brunt damm är det med största sannolikhet kiselalger, och det är en normal del av de tidiga stadierna i många akvarier. Att jaga perfekt vit sand med varje tillgänglig produkt gör vanligtvis situationen svårare att tolka snarare än bättre.

Låt det vara ett tag. Det brukar ha sin gång av sig självt, och resten av akvariets biologi kommer vanligtvis ikapp och konkurrerar ut det. När akvariet har satt sig är underhållsrutinerna ovan det som håller bädden ren på lång sikt.

5. Besegra gröna alger med cirkulation och nyttiga bakterier

Gröna alger eller gröna trådalger på sanden är en tillförlitlig signal om att bädden inte rörs om tillräckligt. Slem kan föröka sig inom några timmar, men alger måste i de flesta fall rota sig i ytan den växer på, och om den har lyckats med det har sanden under legat stilla tillräckligt länge för att organiskt material ska samlas.

Börja med att röra om bädden, antingen med djurbesättning eller en hävert, och ta sedan itu med cirkulationen. Mild vattenrörelse över sandbädden, med enstaka starkare stötar, hindrar ytan från att någonsin ligga stilla tillräckligt länge för att ge alger fäste. Bakterielösningar kan stödja den insatsen, där produkter som Vibrant använder bakterier som konsumerar alger som näringskälla i stället för att behandla akvariet med ett algmedel.

6. Spola ut brunt detritus med bättre cirkulation

Brunt klägg som ser smutsigt ut utan att faktiskt växa något är detritus, det vill säga fiskavfall och oäten mat som har samlats i bädden. Det är inte ett fotosyntetiskt problem, så ljusförändringar påverkar det inte.

Cirkulation är svaret, eftersom den håller avfall svävande i vattenpelaren tillräckligt länge för att nå filtreringen i stället för att sjunka ner i sanden. En kalkonbaster är ett användbart diagnostiskt verktyg här: blås på ytan av sten och sand och se var skräpmolnen uppstår. Dessa ställen är där ruttnande organiskt material samlas, och de kommer att fortsätta driva besvärande tillväxt tills cirkulationsmönstret ändras. Häverta det du kan och justera sedan pumparna så att dessa områden inte längre är döda zoner.

Där cirkulationen inte når fram kvarstår manuell borttagning vid ett vattenbyte som reservlösning, och att upprepa den med jämna mellanrum hindrar ansamlingen från att återgå till sin tidigare nivå.

7. Bli av med cyanobakterier innan de sprids

Om problemet inte är brun sand utan röda eller lila skikt som täcker ytan, har du cyanobakterier, vilket är ett av de vanligaste problemen inom hobbyn och också ett av de enklaste att lösa med rätt angreppssätt.

Cyanobakterier drivs inte av nitrat- eller fosfatnivåer, så att justera dessa värden löser sällan problemet. Cirkulation är det första och viktigaste steget, eftersom att blåsa bort slemmet från ytan och hålla tillräcklig rörelse i akvariet hindrar det från att samlas någonstans. Några enkla behandlingar täcker resten.

KZ CyanoClean

CyanoClean använder naturliga konkurrerande bakterier och doseras under en period på några veckor, varefter cyanobakterierna vanligtvis försvinner av sig själva. Detta är den mildare vägen: om problemet tog veckor att utvecklas är det rimligt att lösningen också tar veckor, i stället för att chocka akvariet med en plötslig förändring.

Chemi-Clean

Chemi-Clean är en av de snabba, direkta behandlingarna, en antibakteriell typ av medicin som doseras i akvariet. Den fungerar tillförlitligt och det finns ingen anledning att behandla den som en sista utväg. Håll dock ett öga på skummaren under behandlingen, eftersom den kan svämma över, och att sänka skummarinställningen medan du genomför kuren är en klok försiktighetsåtgärd.

Red Slime Remover

Red Slime Remover tillhör samma familj av snabbverkande behandlingar och har varit ett väletablerat alternativ inom hobbyn i många år. Följ instruktionerna på förpackningen exakt, och se återigen upp med skummaren, som kan behöva sänkas medan behandlingen är aktiv.

8. Överväg UV-sterilisering mot dinos

Om behandlingarna mot cyanobakterier inte löser problemet är den troliga diagnosen dinoflagellater, som är svårare att hantera. En lösning fungerar minst hälften av gångerna och ofta nästan omedelbart: en UV-sterilisator.

De dinoflagellatstammar som UV löser följer ett igenkännbart mönster. Kontrollera akvariet sent på kvällen eller innan ljuset tänds på morgonen. Om slemmet till stor del har lösts upp i vattnet över natten och sedan återvänder så snart ljuset tänds igen, är UV mycket sannolikt att rensa det. En enhet som körs över natten kan ta bort ett synligt utbrott, och eftersom problemet tenderar att återkomma när sterilisatorn tas bort, förhindrar permanent installation att det kommer tillbaka.

Installationen kan göras inline genom rördragningen, som en hängande enhet för detta specifika syfte, eller med en pump som matar vatten genom sterilisatorn och tillbaka in i akvariet. I alla fall presterar enheten bättre ju större den är.

9. Kombinera en mörkläggning med konkurrerande bakterier

Om UV-sterilisatorn inte räcker är en mörkläggningsperiod nästa alternativ. Eftersom dessa organismer är beroende av ljus tar borttagandet av ljus bort tillväxten. Täck akvariet och gör det så mörkt som mänskligt möjligt, vilket förkortar hur länge mörkläggningen behöver pågå. Många akvarister förlänger den upp till en vecka. Detta kan stressa koraller något, men ett kraftigt lager av dinoflagellater på korallerna är också skadligt, så avvägningen är vanligtvis värd att göra.

Bakteriedosering är den naturliga partnern till en mörkläggning. Tanken är att konkurrera ut en organism med en mer fördelaktig: du mörklägger akvariet, tillsätter icke-fotosyntetiserande bakterier som etablerar sig på ytorna och tänder sedan ljuset igen med territoriet redan ockuperat. Vilken specifik produkt som presterar bäst är inte klarlagt, men själva angreppssättet är en betydelsefull del av lösningen.

Brightwell Microbacter Clean

Microbacter Clean är ett av de bakterietillskott som används för detta syfte, tillsatt under och efter en mörk period så att bakterierna kan kolonisera ytor medan dinoflagellaterna hålls nere.

Brightwell Microbacter7

Microbacter7 är bland de mer vanligt använda bakterieprodukterna för att bygga upp akvariets biom, och den kan köras som en del av samma mörkläggningsrutin.

Dr. Tim’s Refresh

Refresh är ett annat bakteriealternativ med samma mål, att etablera en mer diversifierad population som konkurrerar om utrymme på sten och sand.

Dr. Tim’s Waste Away

Waste Away är en besläktad bakterieprodukt, ofta använd tillsammans med de andra metoderna här för att hålla akvariets biologi arbetande till din fördel.

Det finns ytterligare en faktor värd att kontrollera. Många akvarier som kämpar med dinoflagellater visar också noll i nitrat och noll i fosfat, vilket innebär att näringsämnen i praktiken är otillgängliga. Teorin, och det är en teori, är att dinoflagellater fungerar förhållandevis bra i den miljön medan andra bakterier och organismer inte kan ta upp kväve och fosfor lika lätt, vilket låter dinoflagellaterna ta över den tillgängliga ytan. Att dosera en liten mängd nitrat eller fosfat, eller helt enkelt mata lite kraftigare, kan lösa problemet i dessa fall.

10. Använd Dino X när inget annat fungerar

För de dinoflagellatstammar som inte svarar på UV, mörkläggning eller bakterier finns en slägga till alternativ. Dino X är ett flytande algmedel, vilket innebär att det aktivt dödar i stället för att konkurrera ut, och det är just därför det fungerar när andra metoder har misslyckats.

Samma mekanism är anledningen till försiktighet. Koraller hyser zooxantheller, som är alger, så ett algmedel kan påverka koraller också. Vissa akvarier visar ingen reaktion alls, medan andra ser koraller tillfälligt tillbakatryckta. I många fall handlar skillnaden om att följa instruktionerna korrekt och dosera exakt enligt anvisning.

Om du har att göra med ett aggressivt utbrott som har motstått allt annat kan en aggressiv lösning vara rätt val, förutsatt att du läser etiketten noggrant först och accepterar att resultatet varierar mellan akvarier.

Hur du väljer rätt åtgärd för ditt akvarium

Arbeta igenom problemen i ordning efter ansträngning, inte efter desperation. Djurbesättning och hävertning kostar dig tid snarare än pengar, och de åtgärdar grundorsaken genom att hålla bädden omrörd och avfallet borttaget. Ljusmätning kostar dig en enda avläsning och förklarar ofta varför tillväxten accelererar.

Identifiera vad som faktiskt finns på sanden innan du köper något. Grön rotad tillväxt svarar på cirkulation och bakterier. Röda eller lila skikt svarar på cirkulation plus en av behandlingarna mot cyanobakterier. Trådig hinna som försvinner på natten pekar på dinoflagellater, där UV, mörkläggning och bakterier är sekvensen att följa. Först när dessa har misslyckats är algmedelsvägen rimlig.

Slutligen, håll ett öga på skummaren när du doserar någon behandling. Flera av dessa produkter kan få den att svämma över, och att sänka den under tiden är en enkel försiktighetsåtgärd som förhindrar kladd.

Slutsats

Smutsig sand är sällan ett mysterium när du vet vad du tittar på. De flesta fall löser sig med bättre omrörning, uppmätt belysning och förbättrad cirkulation, och de återstående fallen faller på ett litet antal riktade behandlingar som är väl förstådda inom hobbyn. Diagnostisera först, börja med de skonsamma åtgärderna och spara de aggressiva alternativen till de problem som verkligen behöver dem.