Najlepsze zegarki z Watches and Wonders 2026: 18 wyróżniających się nowości

Wprowadzenie

Watches and Wonders 2026 przyniósł bardziej powściągliwe, powracające do podstaw podejście wielu największych marek w branży. Zamiast gonić za odważnymi koncepcjami, większość producentów postawiła na to, co już działa, udoskonalając istniejące linie i wprowadzając przemyślane aktualizacje. Efektem jest kolekcja nowości – od dostępnych narzędzi codziennego użytku po niezwykłe zegarki z wysokimi komplikacjami. Oto zegarki, które najbardziej wyróżniły się podczas targów.

Alpina Startimer Pilot Automatic: niespodzianka za mniej niż 1800 dolarów

Bardzo rzadko na Watches and Wonders można zobaczyć zegarki poniżej 2000 dolarów, ale Alpina Startimer Pilot Automatic mieści się w tym przedziale. To zegarek, który nie zachwyci mechaniczna doskonałością, ale jeśli szukasz solidnego zegarka za rozsądne pieniądze, właśnie tutaj się wyróżnia. Gdy tyle marek goni za ezoterycznymi koncepcjami, proste podejścia jak to mogą naprawdę trafić w gusta i zostawić ślad.

Zegarek kosztuje mniej niż 1800 dolarów, ma średnicę 40 mm, rozsądną grubość i 100 m wodoszczelności. To przeróbka rodziny Startimer z większym pilotażowym charakterem, napędzana mechanizmem opartym na Sellita z wydłużoną 68-godzinną rezerwą chodu. Najbardziej wyróżniającym się elementem są duże świecące bloki indeksów godzinowych, które świetnie wyglądają pod kątem i nadają tarczy prawdziwego charakteru. To zegarek, o którym większość ludzi nie będzie mówić, ale który na pewno robi wrażenie.

Nomos Club Sport Neomatic World Time: ulubieniec w standardowej produkcji

W zeszłym roku limitowane edycje Nomos Club Sport Neomatic World Time były jednymi z najlepszych zegarków na targach. W tym roku marka dodała jeden nowy model w standardowej produkcji i może to być najlepszy z trzech. Wymiary koperty pozostają takie, jakich się spodziewaliśmy: mniej niż 10 mm grubości, 40 mm średnicy i rozsądne 48 mm między uszami, z 100 m wodoszczelności i kalibrem DUW w środku.

Nowością jest bardziej stonowane podejście. Podczas gdy zeszłoroczne kolory były odważniejsze, ten model jest bardziej tradycyjny, w stylu Nomos – powściągliwy, z wystarczającym sportowym zacięciem, by sprawdzać się na co dzień, nie odwracając uwagi od ogólnej prezencji. Niewiele trzeba, aby zaimponować, gdy pracuje się na tej platformie. Club Sport Neomatic World Time pozostaje jednym z najlepszych wyborów w okolicach 5000 dolarów w dzisiejszym zegarmistrzostwie.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometer: nowy zintegrowany zegarek sportowy

Jaeger-LeCoultre zaskoczyło wielu, wchodząc do gry zintegrowanych bransolet serią Master Control Chronometer. Choć niektórzy mogą powiedzieć, że marka spóźniła się do tej kategorii, JLC zdołało się wyróżnić, wyglądając fantastycznie i pozostając wiernym swojemu stylowi. Jest kilka stopni wtajemniczenia, jeśli chodzi o komplikacje: wersja z datą, model ze wskaźnikiem rezerwy chodu i kalendarz wieczny.

Wersja ze wskaźnikiem rezerwy chodu to najlepszy wybór w kolekcji – czysty, symetryczny układ z dwoma poziomymi wskaźnikami rezerwy chodu i sekund. W porównaniu z innymi zintegrowanymi sportowymi propozycjami wydaje się czymś zupełnie nowym. Zegarki te mają wydłużoną rezerwę chodu i certyfikat chronometru, a JLC przeprowadza 1000-godzinne testy w pełni zmontowanej koperty. Projekt bransolety podąża za formą wielu zintegrowanych sportowych modeli, ale ma własny charakter – środkowe ogniwo zaprojektowano jak wskazówkę Dauphine, która pojawia się w wielu projektach JLC. Świat zegarków niekoniecznie potrzebował kolejnego zintegrowanego zegarka sportowego, ale JLC stanęło na wysokości zadania.

Ulysse Nardin Freak: 25 lat mechanicznej odwagi

Ulysse Nardin Freak obchodzi w tym roku 25-lecie, a nowa iteracja to ogromny skok w złożoności. Manufakturowy kaliber składa się z 511 komponentów, z dwoma nachylonymi pod kątem 10 stopni latającymi tourbillonami i dwoma krzemowymi oscylatorami. Co jeszcze bardziej imponujące, działa na jednym bębnie z niezwykle małym mechanizmem różnicowym o średnicy 5 mm, który napędza oba mechanizmy.

Mechanizm różnicowy pozwala obu oscylatorom uśredniać się i synchronizować, jeśli jeden zboczy z powodu wstrząsu lub zmiany pozycji. Mechanizm i wyświetlacz są absolutnie spektakularne, a zegarek nosi się jak tradycyjny model mimo swojej złożoności. Poziom miniaturyzacji jest niewiarygodny – łożyska kulkowe na mikroskopijnym poziomie. Obracający się dysk sekund na końcu wskazówki to subtelny detal, który łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się na mechanicznym spektaklu dwóch tourbillonów.

Sinn 544 RS: propozycja na wejście z prawdziwą prezencją

Sinn powrócił na Watches and Wonders po kilku latach przerwy i choć marka wprowadziła kilka nowych modeli, najbardziej wyróżniała się propozycja na wejście: 544 RS. Kosztujący nieco ponad 2000 dolarów zegarek ma kopertę o średnicy 38,5 mm, grubości 10,1 mm i kompaktowe 42 mm między uszami. Wodoszczelność wynosi 200 m zgodnie ze standardami Sinn.

W środku pracuje automatyczny Sellita SW200-2 z wydłużoną rezerwą chodu, zgodnie z aktualizacjami Sellity do ich bazowych kalibrów. Profil koperty podąża za formatem sylwetek 144 i 244, a zegarek dostępny jest zarówno na bransolecie, jak i pasku. Bransoleta ma regulację bez użycia narzędzi. Subtelny detal: czerwona wskazówka sekundnikowa ma świecącą powłokę, która wygląda jak miecz świetlny, gdy latarka oświetli tarczę. To godna uwagi nowa kolekcja, która nie zrujnuje budżetu.

Tudor Monarch: odważny nowy kierunek

Tudor Monarch był jedną z największych sensacji targów, generując najwięcej zaangażowania w mediach społecznościowych w całym tygodniu. To zegarek, który nie wygląda jak tradycyjny Tudor, przynajmniej nie jak cokolwiek z ostatnich 10–15 lat. Nazwa Monarch sięga historii Tudora, ale prezentacja koperty jest zupełnie inna – zarówno pod względem wykończenia, jak i kanciastości.

Koperta o średnicy 39 mm jest bardzo agresywna i dobrze wykończona, z liniami na kopercie i uszami, które mocno się zwężają. Profil boczny ma kanciastość, gdzie uszy rozciągają się, by spotkać się na osobnej płaszczyźnie. Przy grubości 11,9 mm i 46,2 mm między uszami nosi się z prezencją. W środku znajduje się MT5662-2 z małą sekundą, certyfikatem mistrzowskiego chronometru, 65-godzinną rezerwą chodu i 100 m wodoszczelności. Nowa bransoleta ma dwuczęściowy design, a ciemna szampańska tarcza, zwana Papyrus, ma pionowe szczotkowanie z aplikowanymi indeksami mieszającymi cyfry rzymskie i arabskie. Koronka jest osadzona równo z kopertą, a mechanizm to znaczący krok naprzód w wykończeniu w porównaniu z innymi kalibrami MT.

Rolex Day-Date 40: nowy stop złota i uderzająca tarcza

Rolex postawił w tym roku na klasykę, świętując 100-lecie koperty Oyster. Ale osobistym faworytem był Day-Date 40 z zieloną tarczą z awenturynu i nowym stopem złota o nazwie Jubilee Gold. Ten nowy manufakturowy stop łączy żółte, białe i Everose złoto w jeden, co daje bardziej stonowany odcień z delikatniejszym nasyceniem koloru, ukazujący więcej białych aspektów metalu. Nadal jest ciepły, ale nie tak wyrazisty jak tradycyjne żółte czy Everose złoto.

Zielona tarcza z kamienia awenturynowego ożywia całość i idealnie komponuje się z nowym stopem. Diamentowe indeksy bagietowe to kwestia gustu, ale połączenie koperty i tarczy jest tak przekonujące, że łatwo je przeoczyć. To zegarek, który trzeba zobaczyć na żywo, aby w pełni docenić. Dla tych, którzy wahają się przed tradycyjnym Day-Date, to świetny kompromis, który oddaje to, co najlepsze, bez bycia zbyt ostentacyjnym.

Grand Seiko UFA Diver: wysoka precyzja spotyka głębię

Po zeszłorocznej premierze Ultra Fine Accuracy z dokładnością plus minus 20 sekund na rok, Grand Seiko zastosowało teraz kaliber UFA w zegarku nurkowym. Nowy UFA Diver ma kopertę o średnicy 40,8 mm, rozstaw uszu około 48 mm i grubość poniżej 13 mm. Dostępny jest w dwóch wersjach tarczy – niebieskiej i zielonej, zwanych Usio 300s, z 300 m wodoszczelności.

Tytanowa koperta i ceramiczny bezel są uzupełnione ulepszeniami mechanizmu zapięcia, w tym przedłużaczem nurkowym, funkcją blokady i odblokowania oraz wskaźnikiem pokazującym, czy jest zablokowane, czy nie. Regulacja bez użycia narzędzi działa płynnie. Zielona tarcza to odejście od standardów Grand Seiko w zegarkach nurkowych, podczas gdy niebieska może być bardziej odpowiednia na co dzień. Uzyskanie dokładności UFA w zegarku nurkowym w rozmiarze 40 mm to znaczące osiągnięcie, które ucieszy wielu entuzjastów Grand Seiko.

Cartier Santos Dumont: bransoleta, która czuje się jak tkanina

Cartier Santos Dumont w platynie był jednym z najbardziej wyjątkowych zegarków na targach. Oddaje hołd nazwie i dziedzictwu Santos Dumont, zachowując konwencjonalny rozmiar dla klasycznych proporcji. W środku pracuje kaliber 430MC, ultracienki mechanizm ręcznie nakręcany o grubości zaledwie 2,15 mm, wywodzący się z Piaget 430P.

Bransoleta jest gwiazdą pokazu. Składa się z 394 pojedynczych ogniw rozmieszczonych w rzędzie 15 ogniw, a sama bransoleta ma grubość 1,15 mm. Dla porównania, amerykańska ćwierćdolarówka ma 1,75 mm grubości. Kiedy ją zakładasz, czujesz ją jak tkany materiał, a nie metalową bransoletę. Rubinowy kaboszon wieńczący całość świetnie współgra z platynową kopertą. To zegarek, który daje poczucie wyjątkowości od momentu, gdy znajdzie się na nadgarstku.

Tag Heuer Monaco: tytan sprawia, że ikona staje się wygodna

Tag Heuer skupił się w tym roku na Monaco, a Evergraft był produktem halo z nowym elastycznym mechanizmem chronografu. Ale bardziej bezpośrednią premierą było Monaco w wersji 39 mm z tytanu grade 5. Sylwetka koperty Monaco to jedna z ikon zegarmistrzostwa, ale tradycyjny rozmiar koperty może zaskakująco duży na nadgarstku. Dzięki tytanowi prezentacja jest zupełnie inna i nosi się znacznie lepiej.

W środku pracuje TH20-11 z 80-godzinną rezerwą chodu i częstotliwością 4 Hz. To powrót do korzeni z 1969 roku pod względem prezentacji i wyglądu, z koronką po lewej stronie, co cieszy purystów. Tytanowa konstrukcja sprawia, że jest niezwykle wygodny. To niekoniecznie coś zupełnie nowego, ale w tytanie prezentuje się znakomicie.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time: cztery kierunki świata

Vacheron Constantin wprowadził Overseas Dual Time, znany jako Cardinal Point, w czterech różnych wersjach kolorystycznych reprezentujących cztery kierunki świata: brązowy dla południa, biały dla północy, niebieski dla wschodu i zielony dla zachodu. Koperta o średnicy 41 mm ma 12,2 mm grubości i 150 m wodoszczelności. W środku pracuje kaliber 5110 z podwójną strefą czasową i pieczęcią Genewską, z funkcją AM/PM dla czasu domowego, 60-godzinną rezerwą chodu i złotym rotorem z 22-karatowego złota.

Tytanowa koperta i bransoleta z grade 5 podkreślają lekkość i funkcjonalność, zachowując jednocześnie zintegrowaną, luksusową sportową tożsamość platformy Overseas z wysokiej klasy wykończeniem. Pomarańczowy kolor uzupełnia całą gamę i pasuje do każdego koloru tarczy, a przycisk na boku koperty ułatwia ustawianie podczas podróży. Brązowa i zielona wersja wydawały się zupełnie nowymi propozycjami od marki.

Bulgari Octo Finissimo 37: całkowity przeprojektowanie

Octo Finissimo zawsze był fenomenalnym zegarkiem, ale dla wielu nadgarstków proporcje koperty 40 mm mogły wydawać się nieodpowiednie. Nowy Octo Finissimo 37 to całkowite przeprojektowanie sposobu, w jaki zegarek się nosi. Z kopertą o średnicy 37 mm, grubości 6,45 mm i rozstawem uszu około 45 mm to zupełnie nowa koncepcja.

Oryginał z 2014 roku pozostaje jednym z najbardziej nowatorskich projektów zegarmistrzostwa XXI wieku, z 72-godzinną rezerwą chodu przy 21 600 wahnięć na godzinę, platynowym mikro-rotorem i promienistym wykończeniem Côtes de Genève. Piaskowana tytanowa koperta ze zintegrowaną bransoletą tworzy płynny, industrialny, monochromatyczny język projektowania, w którym koperta i bransoleta są strukturalnie ciągłe. Automatyczny mechanizm BVL 100 z mikro-rotorem to piękno. Dla tych, którzy nie mogli nosić wersji 40 mm, to jest odpowiedź.

IWC Pilot’s Watch La Petite Prince: uderzający niebieski ceramik

IWC świętowało w tym roku kilka rocznic, w tym 50-lecie Ingenieur i 20-lecie serii La Petite Prince. Kolekcja doczekała się różnych aktualizacji, ale osobistym faworytem była ceramiczna koperta o średnicy 41,9 mm z uderzającą niebieską tarczą. Niebieski zmienia się w zależności od modelu w kolekcji, ale ceramiczna koperta ma niebieski kolor przypominający ropę naftową z szlifem słonecznym, który wygląda spektakularnie.

Otrzymujesz 100 m wodoszczelności i kaliber 69381, chronograf z kolumienką i słynnym systemem nawijania Pellaton od IWC. Połączenie kontrastowych białych indeksów na tarczy z białą ceramiczną kopertą i uderzającym niebieskim jest bardzo spójne w prezentacji. To zegarek, który pięknie oddaje ducha serii La Petite Prince.

Parmigiani Tonda PF Mysterious Chronograph: złożoność ukryta na widoku

Parmigiani pozostaje najbardziej zaskakującym stoiskiem na targach. Po GMT Rattrapante i Minute Rattrapante, Tonda PF Mysterious Chronograph jest kulminacją koncepcji marki polegającej na ukrywaniu złożoności za dyskretną elegancją. To zupełnie inne wykonanie chronografu niż wszystko, co widziano wcześniej.

Zegarek ma pięć wskazówek, ale w standardowym trybie wyświetlania czasu widzisz tylko trzy. Naciśnij przycisk na godzinie 8, a trzy górne wskazówki przeskakują, aby uruchomić chronograf, a w ich miejscu pojawiają się złote wskazówki godzinowa i minutowa, pokazujące czas lokalny. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać, i jeszcze raz, aby zresetować – wszystko wraca do tradycyjnego układu z trzema wskazówkami. To jedno z najfajniejszych wykonań chronografu w ostatnich czasach. Ten model ma również 100 m wodoszczelności, ponieważ nie ma przycisku na koronce, co pozwala na lepsze uszczelnienie.

Moser Streamliner Pump: nakręcanie inspirowane butem sportowym

Moser dostarczył kolejne odświeżające spojrzenie na zegarmistrzostwo z serią Streamliner Pump. Zainspirowany butami Reebok Pump z późnych lat 80. i 90., ten zegarek o średnicy 40 mm ma wypustkę na godzinie 8, która odwzorowuje przycisk w stylu pump z tych klasycznych butów. W środku pracuje kaliber HMC 103 z 74 godzinami rezerwy chodu.

Zegarek nakręca się, naciskając pompkę, a każde naciśnięcie dodaje jedną godzinę rezerwy. Przycisk z anodowanego aluminium przekazuje energię każdego naciśnięcia bezpośrednio na sprężynę bębna. Rezerwa chodu jest wyświetlana na tarczy jako mały łuk w pomarańczowym kolorze pasującym do projektu pompki. To odważna koncepcja wykonana z charakterystyczną dla Mosera zabawą, udowadniająca, że można stworzyć fenomenalny zegarek, nie traktując siebie zbyt poważnie.

Zenith G.F.J.: hołd dla legendy chronometrii

Zenith G.F.J. honoruje George’a Favre-Jacota, założyciela Zenith, oraz kaliber 135, który zasłynął z wygrywania wielu obserwatoryjnych prób chronometrycznych w połowie XX wieku. W tym roku pojawiają się dwie nowe opcje: żółte złoto z tarczą z jaspisu oraz tantal z czarnym centralnym kamieniem z onyksu. Połączenie odcienia metalu z onyksem wygląda oszałamiająco w praktyce.

Mechanizm przenosi to architektoniczne odczucie w XXI wiek, z ogromnym kołem balansowym o szerokości około 14 mm, czyli mniej więcej połową średnicy mechanizmu. To ogromne koło balansowe pomaga w stabilności oscylatora. Wersja z tarczą z jaspisu jest również dostępna na delikatnej bransolecie z ogniw, choć bransoleta kosztuje mniej więcej tyle, co sam zegarek. G.F.J. docenia część historii Zenith, o której wiele osób nie wie, i to piękny kierunek dla marki.

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar: zmniejszona elegancja

Podczas gdy Lange 1 Tourbillon Lumen przyciąga najwięcej uwagi, nowy Saxonia Annual Calendar w rozmiarze 36 mm to faworyt w kategorii „śpiący król”. Dostępny w różowym i białym złocie, ten zmniejszony model ma średnicę 36 mm i grubość 9,8 mm. Faza księżyca wymaga korekty tylko raz na 122,6 lat.

Nowy kaliber L207.1 składa się z 491 komponentów, pracuje z częstotliwością 21 600 wahnięć na godzinę i ma 60 godzin rezerwy chodu. Ma całe wykończenie, jakiego oczekuje się od Lange: grawerowany kock, regulator z łabędzią szyjką, platynowy rotor, złote szatony i piękne żeberka Glashütte na mostkach. To jeden z najmniejszych zegarków, jakie Lange obecnie produkuje, dla tych, którzy preferują eleganckie wymiary, a jednocześnie chcą ulepszonej komplikacji.

Patek Philippe Celestial Sunrise and Sunset: genialna integracja daty

Patek Philippe zaprezentował na targach najwyższy poziom różnorodności, z nowymi 5270, 5227G z różową tarczą z opaliną, 38 mm Nautilus Anniversary z ultracienką kopertą i kapryśnym 5249R z bajką o wronie i lisie. Ale najbardziej imponujący był nowy Celestial Sunrise and Sunset, referencja 6105G-001, pierwszy zegarek na rękę marki pokazujący czasy wschodu i zachodu słońca.

Podobnie jak Celestial, ma pełną mapę nieba pokazującą nocne niebo widziane nad Genewą, z pomiarami faz księżyca, orbitą księżyca i czasem gwiazdowym na całej szafirowej tarczy. Czasy wschodu i zachodu słońca są wyświetlane idealnie naprzeciwko siebie po przeciwnych stronach tarczy. Sprytne rozwiązanie: Patek ustawił zewnętrzne koło daty tak, aby służyło jednocześnie jako wskaźnik czasu wschodu i zachodu słońca, przesuwając 31-dniową skalę nieco, aby była przesunięta. Poprawia to symetrię tarczy, pozwalając jednocześnie odpowiednim wskazówkom pokazywać oba czasy o różnych porach roku. Funkcja szybkiego ustawiania uwzględnia czas letni.

Ogólne porady zakupowe

Watches and Wonders 2026 było bardziej stonowane pod względem efektu wow w porównaniu z poprzednimi latami, a wiele marek przyjęło podejście „powrót do podstaw”. Nie oznacza to, że zabrakło wyróżniających się modeli. Dla szukających dostępnych punktów wejścia, Alpina Startimer Pilot Automatic i Sinn 544 RS oferują prawdziwą wartość poniżej 2200 dolarów. Nomos Club Sport Neomatic World Time pozostaje punktem odniesienia w okolicach 5000 dolarów.

Dla kolekcjonerów szukających czegoś wyjątkowego, Tudor Monarch reprezentuje odważny nowy kierunek, a Grand Seiko UFA Diver wnosi wyjątkową precyzję do formatu zegarka nurkowego. Zegarki z wysokimi komplikacjami od Ulysse Nardin, Parmigiani i Patek Philippe pokazują szczyt możliwości współczesnego zegarmistrzostwa. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze: wartość, wygoda noszenia, precyzja czy mechaniczny spektakl. Każdy z tych zegarków doskonale sprawdza się w swojej kategorii.

Podsumowanie

Tegoroczne targi udowodniły, że praktyczne premiery mogą być równie fascynujące jak odważne koncepcje. Od dyskretnej elegancji A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar po mechaniczną odwagę Ulysse Nardin Freak – każdy typ kolekcjonera znajdzie coś dla siebie. Zegarki przedstawione tutaj to najlepsze, co Watches and Wonders 2026 miało do zaoferowania, i warto je poważnie rozważyć, niezależnie od tego, czy dokonujesz pierwszego luksusowego zakupu, czy powiększasz istniejącą kolekcję.