Zmodyfikowany DSLR czy dedykowana kamera astronomiczna: buduję zestaw startowy do deep sky

Wstęp

Niewiele debat w początkowej astrofotografii deep sky wywołuje tyle emocji co ta: lepiej zacząć od zmodyfikowanego DSLR czy od dedykowanej kamery astronomicznej? Szczera odpowiedź brzmi: to zależy od twoich celów, budżetu i wcześniejszego doświadczenia fotograficznego. Aby porównanie było konkretne, oba typy kamer przetestowano w jedną noc na tym samym zestawie przyjaznym początkującym, fotografując Mgławicę Półksiężyca, dzięki czemu można było bezpośrednio porównać workflow i końcowe rezultaty.

Najpierw budżetowy zestaw deep sky

Idea tego zestawu jest prosta: połączyć najtańszy użyteczny montaż go-to, najtańszy filtr dwupasmowy do mgławic emisyjnych i najtańszy teleskop apochromatyczny, a następnie zobaczyć, jak różnią się rezultaty po podpięciu każdej z kamer. Taki zestaw sprawdzi się u kogoś, kto już próbował astrofotografii smartfonem lub DSLR na statywie i teraz chce zająć się na poważnie mgławicami, gromadami gwiazd i galaktykami.

Montażem jest Sky-Watcher Star Adventurer GTi. Przy silnym zanieczyszczeniu świetlnym szukanie gwiazd staje się trudne, ponieważ same gwiazdy mogą być słabo widoczne, więc montaż go-to, który sam kieruje teleskop po poprawnej alignacji, to realna poprawa komfortu życia.

Jeśli chodzi o filtrację, SVBony SV220 to dwupasmowy wąskopasmowy filtr zaprojektowany do mgławic emisyjnych. To najlepszy rodzaj filtra do blokowania silnego zanieczyszczenia świetlnego, choć warto jasno powiedzieć, że doskonale sprawdza się tylko przy mgławicach emisyjnych, zarówno w Drodze Mlecznej, jak i w dużych pobliskich galaktykach, takich jak Messier 31 i Messier 33.

Teleskopem jest Askar FMA 180 Pro, kompaktowy instrument o krótkiej ogniskowej 180mm, oferujący dobrą korekcję i funkcje jak na swoją cenę. Mała lornetka guidingowa i kamera guidingowa to opcjonalne dodatki, które korygują błędy śledzenia i umożliwiają dithering, ale przy tej ogniskowej nie są ściśle wymagane. Bez kamery cały zestaw z akcesoriami, takimi jak maska bahtinova, opaski przeciwroszące i zasilanie, kosztuje około 1500 dolarów amerykańskich.

Zmodyfikowany DSLR: samowystarczalny i prosty

Zmodyfikowany Canon EOS SL2 to DSLR klasy podstawowej, w którym wewnętrzny filtr IR cut wymieniono na taki, który przepuszcza więcej światła wodoru alfa. Egzemplarze zmodyfikowane fabrycznie kosztują około 500 dolarów amerykańskich, co daje łączny koszt zestawu około 2000 dolarów.

Jego największą praktyczną zaletą jest niezależność. Ponieważ DSLR to samodzielne urządzenie z własnym ekranem, sterowaniem i baterią, cały zestaw może działać bez komputera, jeśli zrezygnuje się z guidingu. Tani interwałometr wystarczy do wyzwolenia serii ekspozycji. Można nim też sterować przez popularny ASIAir lub przez oprogramowanie komputerowe po USB, jeśli później zechcesz więcej automatyzacji.

Konfiguracja jest prosta: przełącz na tryb manualny, ustaw migawkę na bulb, użyj ISO 1600, fotografuj w raw (CR2) i wyłącz podgląd zdjęć oraz autoobrót, aby uniknąć problemów z kalibracją. Podłączenie do teleskopu wymaga jedynie pierścienia T 48mm, który zapewnia standardowe 55mm back focusu w większości układów teleskopowych, w tym w Askar FMA 180 Pro.

Główne kompromisy techniczne to wyższy szum odczytu (około 2,37 elektronów przy ISO unity), brak chłodzenia matrycy i brak możliwości precyzyjnego dopasowania kadrów dark do kadrów light. Ciepłe noce, jak używanej w teście lipcowej nocy o temperaturze około 24 stopni Celsjusza, bardziej szkodzą niechłodzonym matrycom.

Dedykowana kamera astronomiczna: Ogma ap26cc

Ogma ap26cc to dedykowana kamera astronomiczna od stosunkowo nowej firmy z North Carolina, która dąży do wyceny kamer astronomicznych setki dolarów poniżej konkurencji, oferując przy tym wsparcie i serwis na terenie USA. Kosztuje nieco ponad 1500 dolarów, co daje łączny koszt zestawu około 3000 dolarów.

Główną różnicą jest matryca. ap26cc używa układu Sony IMX 571 z mniej więcej połową szumu odczytu Canona przy najlepszym gainie, co ma ogromne znaczenie przy stackowaniu danych deep sky. Ma też regulowane chłodzenie osiągające 40 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia, co znacznie ułatwia dopasowanie kadrów dark do light i zmniejsza liczbę gorących pikseli.

Haczykiem jest konieczność użycia komputera. Kamera nie ma ekranu ani pamięci wewnętrznej, więc obrazy trzeba sterować i zapisywać przez laptopa, mini PC lub Raspberry Pi z oprogramowaniem kontrolnym takim jak NINA, Astrophotography Tool czy Sequence Generator Pro, wraz z odpowiednimi sterownikami ASCOM w Windows. Ta krzywa uczenia może wydawać się przeszkodą, ale opanowanie oprogramowania kontrolnego często przyspiesza całe twoje obrazowanie. Zasilanie to 12 volt, dostarczane z akumulatora lub dołączonego zasilacza AC, a kamera mocuje się przez gwint M42, przy czym dołączony uchwyt filtra i filtr UV/IR cut pozostawiają 16,5mm odstępu, aby osiągnąć docelowy back focus 55mm.

Co pokazała godzina danych

W teście wykonano dwanaście 5-minutowych ekspozycji każdą z kamer w pobliżu zenitu podczas nowiu, z ciemnego, wiejskiego nieba, używając tego samego filtra, teleskopu i montażu. Gdy surowe stacki zarejestrowano i porównano obok siebie, wynik dedykowanej kamery był wyraźnie jaśniejszy, z lepszym stosunkiem sygnału do szumu dzięki niższemu szumowi odczytu i wyższej sprawności kwantowej, co jest szczególnie cenne w pracy wąskopasmowej, gdzie sygnału jest mało.

Najlepszą ilustracją była mgławica Soap Bubble, niezwykle słabo widoczny obiekt w pobliżu Mgławicy Półksiężyca. W danych dedykowanej kamery po zaledwie godzinie dało się dostrzec najslabszy jej ślad, natomiast w danych z DSLR praktycznie całkowicie ginęła w szumie. W praktyce przekłada się to na czas: słaby obiekt może wyłonić się w 10 godzin z chłodzoną kamerą astro, ale może wymagać 20 godzin lub więcej z DSLR.

Po identycznym przetwarzaniu w Photoshopie, rozciąganiu i koloryzowaniu kanałów wodoru alfa i OIII, oba rezultaty wyglądały znacznie podobniej. Na małym ekranie czy w mediach społecznościowych różnica jest skromna — wersja z kamery astro wygląda nieco jaśniej i odrobinę ostrzej, a poziomy szumu wydają się w przybliżeniu porównywalne. Dla jaśniejszych, większych struktur obie kamery dobrze ci służą; przepaść naprawdę otwiera się przy najsłabszych celach.

Porady zakupowe

Jeśli priorytetem jest budżet albo chcesz możliwie najprostszego workflow bez komputera, zmodyfikowany DSLR to rozsądny punkt startowy, zwłaszcza że później można z nim nadal używać tego samego oprogramowania kontrolnego. Jeśli rzucasz się na głęboką wodę obrazowania deep sky i chcesz lepszego stosunku sygnału do szumu, łatwiejszej kalibracji i szybszych postępów przy słabych celach, dedykowana kamera astronomiczna uzasadnia swoją wyższą cenę i obowiązkowy komputer. A jeśli już masz aparat, rozpoczęcie od niego to zwykle najmądrzejszy krok ze wszystkich.

Podsumowanie

Oba podejścia dają naprawdę dobre zdjęcia z tego samego przystępnego cenowo zestawu. Zmodyfikowany DSLR wygrywa prostotą, ceną i elastycznością; dedykowana kamera astronomiczna wygrywa szumem, chłodzeniem i wydajnością przy słabych mgławicach emisyjnych. Dopasuj wybór do swojego budżetu, cierpliwości do oprogramowania i celów, które chcesz ścigać, a każda z tych ścieżek doprowadzi cię do fotografowania mgławic.