Kultowe zegarki nurkowe: czasomierze, które ukształtowały branżę

Wprowadzenie

Zanim zegarek nurkowy stał się luksusowym standardem, został stworzony z myślą o jednym z najsurowszych środowisk na Ziemi. Ocean nie tylko testował te zegarki; on je ukształtował. Od pierwszych wodoszczelnych kopert z lat 20. XX wieku po rekordowe głębokości osiągnięte w XXI wieku, zegarki nurkowe stanowią unikalne połączenie inżynierii, przetrwania i stylu.

Ten przewodnik omawia najważniejsze czasomierze w tej popularnej kategorii, podkreślając modele, które zmieniły wszystko, oraz praktyczne kwestie dla dzisiejszych kupujących.

Co wyróżnia zegarek nurkowy

Zegarek nurkowy jest zbudowany tak, aby wytrzymać ciśnienie wody, być łatwo widocznym pod wodą i utrzymać użytkownika przy życiu podczas eksploracji głębin. Wszystkie zegarki nurkowe mają pewne wspólne elementy: skalę nurkową na bezelu, duże czytelne wskazówki i indeksy, zakręcane koronki dla wodoszczelnych kopert, ekstremalną wodoszczelność w konstrukcji koperty oraz ekstremalną czytelność w projekcie tarczy. Większość z nich jest zbudowana tak, aby być niezwykle wytrzymała w każdych warunkach.

Istotnym elementem nawigacji morskiej w XVIII wieku było określanie długości geograficznej. Brytyjski stolarz John Harrison rozwiązał ten problem dzięki swoim chronometrom morskim, które umożliwiały porównanie czasu Greenwich Mean Time z pozycją ciał niebieskich. Były one montowane na zawieszeniach kardanowych, aby można było ich używać na pokładzie statku, niezależnie od kołyszących się fal.

Wodoszczelne zegarki w dzisiejszym rozumieniu zaczęły się od Hansa Wilsdorfa, który założył Rolex i wprowadził pierwszą kopertę Oyster w 1926 roku. Koperta składała się z dwóch połówek, które zaciskały się szczelnie, tworząc hermetyczną uszczelkę chroniącą mechanizm przed wnikaniem wody za pomocą gumowej uszczelki i połączenia śrubowego. W 1931 roku Wilsdorf wyposażył kopertę Oyster w samonakręcający mechanizm Perpetual, minimalizując potrzebę nakręcania i zapewniając wodzie jeszcze mniejszy dostęp do koperty.

Rolex Submariner

Rolex Submariner był pierwszym zegarkiem testowanym pod kątem wodoszczelności na pełne 100 metrów, czyli około 330 stóp. Nie tylko ustanowił nowy rekord wytrzymałości podwodnej, ale także stworzył charakterystyczny wygląd, który dziś uważany jest za kwintesencję designu zegarka nurkowego. Pierwszy model, referencja 6204, miał średnicę 37 mm, czarną tarczę bez datownika i odwrócony trójkąt na godzinie 12 oznaczający godziny. Mechanizm był automatyczny, a bezel oznaczony w odstępach 10-minutowych.

Submariner zaczął ewoluować niemal natychmiast – kolejna edycja dodała słynne wskazówki Mercedes i zwiększyła wodoszczelność do 200 metrów zaledwie rok po premierze pierwszego modelu. Zegarek osiągnął nowy poziom rozpoznawalności i stylowego cool, gdy Sean Connery nosił go w pierwszych filmach o Jamesie Bondzie, z których pierwszy powstał w 1962 roku. Ulubiony zegarek Connery’ego, referencja 6538 Big Crown, jest do dziś znany jako Rolex Jamesa Bonda i jeden z najbardziej kolekcjonerskich vintage Rolexów.

W 2003 roku, 50 lat po narodzinach gatunku zegarków nurkowych, Rolex wypuścił edycję rocznicową, znaną dziś pod pseudonimem Kermit. Referencja 16610LV miała jaskrawozielony bezel nurkowy połączony z tradycyjną czarną tarczą. Po wycofaniu Kermita w 2010 roku Rolex wypuścił jeszcze bardziej zielone wersje, nazwane Hulk i Starbucks. Wszystkie należą do najbardziej pożądanych wersji jednego z najbardziej konsekwentnie pożądanych modeli zegarków wszech czasów.

Blancpain Fifty Fathoms

Blancpain, założony w 1735 roku, był jedną z najstarszych marek zegarkowych i nigdy nie słynął z zegarków sportowych. W latach 50. XX wieku firmą kierował Jean-Jacques Fiechter, zapalony nurek, który miał kontakty z francuską marynarką wojenną. Zegarek opracowany przez Fiechtera i jego zespół był przełomem i przyniósł wiele nowości w kategorii zegarków nurkowych: 42-mm kopertę, jak na tamte czasy dużą, czarną tarczę z kontrastowymi, pokrytymi luminescencyjną substancją cyframi oraz wodoszczelność do 91,45 metra, czyli 50 sążni.

Najważniejszą i najbardziej wpływową cechą Fifty Fathoms, która dziś jest niemal powszechnie przyjęta w zegarkach nurkowych, był bezel ze skalą nurkową, który obracał się tylko w jednym kierunku, a nie w obu. Był to element bezpieczeństwa: skalę ustawiano tak, aby obliczyć, ile tlenu nurek ma w butli, a każde przypadkowe przesunięcie bezela w złym kierunku mogło zresetować skalę z niedokładnym odczytem, co mogło być niebezpieczne, a nawet śmiertelne.

Cousteau słynnie nosił Fifty Fathoms w nagradzanym filmie „Milczący świat”, a aktor Lloyd Bridges nosił go w serialu telewizyjnym „Sea Hunt”, ugruntowując jego kulturową obecność. Po hibernacji od początku lat 80. Blancpain wypuścił limitowaną edycję z okazji 50. rocznicy w 2003 roku, łącząc tarczę w stylu vintage z oryginału z 1953 roku z wodoszczelnością 300 metrów i szafirowym wkładem w bezelu ze skalą nurkową. 150 sztuk szybko się wyprzedało, a w 2008 roku nastąpiło pełne wskrzeszenie, na czele z ogromnym automatycznym modelem 45 mm z nowym mechanizmem własnej produkcji.

Omega Seamaster Diver 300

Omega, założona w 1848 roku, odważyła się zastosować technologię wodoszczelności w zegarku garniturowym w 1948 roku. Był to pierwszy zegarek nazwany Omega Seamaster, z dodatkową zaletą, że był bardziej wodoszczelny niż przeciętny elegancki zegarek męski, dzięki technologii gumowych uszczelek O-ring opracowanej z myślą o okrętach podwodnych z czasów wojny.

Seamaster Professional 300 zadebiutował w 1957 roku jako część słynnej trylogii Master, składającej się z Seamastera, Speedmastera i Railmastera. Seamaster, referencja CK 2913, był stylizowany specjalnie dla nurków i testowany na wodoszczelność 200 metrów, choć Omega śmiało nazwała go 300, bo była przekonana, że jest jeszcze wytrzymalszy.

W 1993 roku Seamaster przeszedł poważny lifting, dodając niebieski bezel nurkowy z karbowaną krawędzią, szkieletowane wskazówki, pięciorzędową bransoletę i grawerowany wzór fal na tarczy. Był również wodoszczelny do 300 metrów. Kiedy Pierce Brosnan został kolejnym aktorem grającym Jamesa Bonda w filmie „GoldenEye” z 1995 roku, zapoczątkował długą tradycję wyposażania agenta 007 w Omegę Seamaster na nadgarstku.

Tudor Black Bay

Tudor po cichu produkował własną wersję Submarinera, Oyster Prince Submariner, i dostarczał te zegarki francuskim nurkom bojowym i siłom specjalnym. Submariner Tudora był bardziej przystępny cenowo, co czyniło go świetnym wyborem dla wojskowych nabywców. Choć czerpał wyraźne wskazówki stylistyczne z bardziej luksusowej wersji Rolexa, wypracował kilka własnych elementów designu, które dekady później miały zdobyć ogromną popularność wśród cywilnych nabywców zegarków.

Tudor wrócił na rynek amerykański w 2013 roku i wprowadził Black Bay. Pierwotnie o średnicy 41 mm, a obecnie dostępny w różnych rozmiarach, Black Bay trafił w gusta wielu entuzjastów, nie tylko ze względu na cenę, ale także design. To elegancko połączony miszmasz elementów z kilku generacji Oyster Prince Submariner, w tym tzw. śnieżynkowa wskazówka godzinowa ze słynnego modelu z 1969 roku, grawerowane godło róży Tudora na koronce oraz koronka wywodząca się z modelu Big Crown z 1958 roku.

Black Baye zyskiwały na pożądaniu, ewoluując o własne mechanizmy Tudora i popularne komplikacje, takie jak chronograf i GMT.

Seiko Prospex SRPE93

Japońska tradycja zegarmistrzowska sięga końca XIX wieku, ale pierwszy dedykowany zegarek nurkowy z Japonii pojawił się dopiero w 1965 roku. To Seiko, najstarszy japoński producent zegarków, stworzył model 62MAS ze stalową kopertą, automatycznym mechanizmem i wodoszczelnością 150 metrów. Zapoczątkowało to długą tradycję zegarków nurkowych Seiko, która nabrała tempa w latach 70. XX wieku.

Lata 70. były ważne dla zegarków nurkowych Seiko – zadebiutowały wtedy jedne z najbardziej niezwykłych i historycznych modeli marki. Referencja 6105, nazywana Captain Willard, pojawiła się w 1970 roku, ale zasłynęła w 1979 roku, gdy postać grana przez Martina Sheena nosiła ją w filmie o wojnie w Wietnamie „Czas Apokalipsy”. W 1975 roku pojawił się tzw. dziadek tuńczyk, referencja 6159-7010, z tytanową kopertą i ceramicznie powlekaną zewnętrzną osłoną chroniącą przed ekstremalnym ciśnieniem wody.

Seiko wypuściło kolejny nietypowo ukształtowany zegarek nurkowy z kolejną, dziś legendarną ksywką – żółw. Nazwa nawiązywała do poduszkowatej koperty, która z góry wyglądała jak żółw. Nowoczesną wersją tego klasycznego żółwia z lat 70. jest Prospex automatic diver SRPE93, kontynuujący tradycję Seiko przystępnych cenowo zegarków nurkowych.

Citizen Aqualand

Citizen wprowadził pierwszy japoński wodoszczelny zegarek, Parawater, w 1959 roku i już na początku lat 80. produkował imponujące zegarki nurkowe. W 1985 roku Citizen wprowadził Aqualand, pierwszy kwarcowy zegarek nurkowy z cyfrowym głębokościomierzem, wyposażony w czujnik ciśnienia wody, który mógł mierzyć głębokość i wyświetlać ją na ekranie LCD.

Aqualand stanowił znaczący skok technologiczny w kategorii zegarków nurkowych, wykorzystując rewolucję kwarcową, która nabrała tempa w latach 80. Podczas gdy tradycyjne mechaniczne zegarki nurkowe były coraz częściej spychane z roli niezbędnych narzędzi do czegoś innego, Citizen z entuzjazmem wdrażał nowe technologie w rozwoju swoich zegarków nurkowych.

Breitling Superocean

Breitling, marka bardziej znana z chronografów i zegarków pilotażowych, zanurzyła palec u nogi w wodzie w 1957 roku, wprowadzając pierwszy zegarek Superocean, referencję 1004, a także jeden z pierwszych chronografów nurkowych, referencję 807. Oba zegarki miały obracany bezel z wklęsłym designem, który ułatwiał manipulację w rękawicach nurkowych, i oba były wodoszczelne do 200 metrów.

W 1964 roku Breitling ulepszył model Superocean, dodając dużą, świecącą centralną wskazówkę minutową dla chronografu zamiast centralnej wskazówki sekundowej. Wskazówka wykonywała pełny obrót wokół 60-minutowej skali raz na godzinę, co ułatwiało odczytanie, ile minut spędzono pod wodą. Ta wolno poruszająca się wskazówka dała temu modelowi, referencji 2005, przydomek Slow Motion.

Duch tego designu żyje w najnowszym przeprojektowaniu Breitling Superocean, wprowadzonym w 2022 roku. Te zegarki to w zasadzie trzywskazówkowe zegarki nurkowe, które wskrzesiły elementy vintage, które uczyniły oryginał kultowym klasykiem, w tym styl wskazówek, duże masywne indeksy i obracany bezel z karbowaną krawędzią. Nowoczesna wersja jest wyposażona w automatyczny kaliber Breitling własnej produkcji i jest wodoszczelna do 200 metrów.

Oris Aquis Depth Gauge

Favre-Leuba stworzył prawdopodobnie pierwszy zegarek nurkowy z mechanicznym głębokościomierzem, który mógł informować nurka o tym, jak głęboko znajduje się pod wodą. Mechanizm ten faktycznie wymagał, aby woda przedostawała się do koperty przez maleńki wlot. Rosnące ciśnienie wody aktywowało dźwignię, która przesuwała wskazówkę wzdłuż skali na tarczy, rejestrując głębokość.

Jednym z niewielu producentów zegarków, którzy nadal używają tej technologii, jest Oris w modelu Aquis Depth Gauge. To solidny zegarek o wodoszczelności 500 metrów, z opatentowanym systemem, który pozwala wodzie przenikać przez kanał w wyjątkowo grubym szkle, kierując wodę do komory i sprężając powietrze, aby aktywować skalę.

Nie jest to najbardziej poręczny zegarek dla wielu osób, z pewnością nie najbardziej poręczny rozmiar, grubość czy waga, ale jako narzędzie nurkowe naprawdę niewiele jest obecnie podobnych.

Longines Legend Diver

Konstrukcja koperty kompresorowej została opatentowana przez szwajcarskiego producenta kopert Ervina Piquereza i była używana przez kilku klientów, w tym Jaeger-LeCoultre, Enicar i Longines. Zamiast obracanego zewnętrznego bezela ze skalą nurkową, zegarki te miały tę skalę na ruchomym pierścieniu na kołnierzu tarczy. Te wewnętrzne bezle obracały się w obu kierunkach, obsługiwane przez dodatkową koronkę na zewnątrz, i mogły być blokowane po dokręceniu tej koronki.

Sama koperta była inaczej zaprojektowana, z mechanizmem sprężynowym, który dociskał dekiel mocniej do uszczelki O-ring wraz ze wzrostem ciśnienia wody. Zasadniczo im głębiej nurkowałeś, tym bardziej wodoszczelna stawała się koperta.

Niewiele zegarków nadal używa koperty kompresorowej, ale niektóre wciąż korzystają z klasycznego wewnętrznego bezela, jak nowoczesna wersja Longines Legend Diver, która jest jednym z najpopularniejszych zegarków nurkowych w stylu vintage tej marki. Wersja z bransoletą mediolańską jest dość nowa na rynku i rezygnuje z dużego zewnętrznego obracanego bezela ze skalą nurkową, zamiast tego wykorzystuje staroszkolny wewnętrzny bezel w stylu kompresorowym, który można aktywować dodatkową koronką z boku koperty.

Rolex Sea-Dweller

Podczas gdy Submariner rozwijał się jako pożądany przedmiot luksusowy, Rolex był gotów zrobić kolejny krok w rekordowej wodoszczelności. Pierwszy Sea-Dweller, referencja 1665, był niemal identyczny w designie z Submarinerem, ale zwiększał wodoszczelność koperty do wymagających 500 metrów.

Kolejna wersja z 1969 roku dodała kolejną nowość dla docelowej grupy odbiorców: nurków saturowanych, którzy pracowali przez długi czas wewnątrz ciśnieniowego dzwonu nurkowego głęboko pod wodą, oddychając mieszaniną tlenu, wodoru i helu. Koperta miała wbudowany zawór odpowietrzający hel, który mógł usuwać nagromadzone atomy helu wewnątrz zegarka, które mogły przeniknąć do środka i spowodować wyskoczenie szkiełka z koperty.

Najbardziej znanym kolekcjonerskim Sea-Dwellerem jest referencja 16660 z 1978 roku, która zapoczątkowała jeszcze bardziej ekstremalny poziom wodoszczelności, którym zegarek może pochwalić się do dziś: 1220 metrów lub 4000 stóp. Sea-Dweller, wówczas ostateczny zegarek narzędziowy, pozostaje w kolekcji do dziś i jest wykonywany w niemal tak wielu luksusowych wersjach jak Submariner.

Fakt, że jako pierwszy miał zawór odpowietrzający hel w boku koperty, czyni go naprawdę ważnym elementem historii zegarków nurkowych. Jest dość gruby, co jest konieczne, aby był wodoszczelny do ponad 1200 metrów, ale to naprawdę zegarek, który dobrze leży na nadgarstku.

Porady zakupowe

Dziś przemysł zegarkowy oferuje pełną gamę zegarków nurkowych, które łączą styl i wytrzymałość. Za tysiąc dolarów i mniej jest szeroki wybór opcji. Seiko kontynuuje tradycję przystępnych cenowo zegarków nurkowych, takich jak Prospex automatic diver SRPE93, nowoczesna wersja klasycznego żółwia z lat 70. Citizen z Japonii również ma dziesiątki modeli w tej przystępnej cenie, zarówno automatycznych, jak i Eco-Drive.

Przy górnej granicy 5000 dolarów wciąż jest wiele opcji, w tym wciąż uwielbiana linia Doxa Sub 300, podstawowe modele Oris Aquis Date i inspirowany stylem vintage kompresorowy Longines Legend Diver. Inne szwajcarskie marki dostępne w tym przedziale to Tag Heuer z modelem Aquaracer, a z Niemiec Sinn oferuje wiele modeli z autorską technologią wodoszczelności i procesem utwardzania stali.

Oczywiście dla niektórych entuzjastów liczą się tylko marki z najwyższej półki: Rolex Submariner i Sea-Dweller, Omega Seamaster Diver i Planet Ocean, seria Panerai Submersible oraz Breitling Superocean. Tudor, choć wciąż nieco powyżej progu 5000 dolarów, również należy do tej grupy, z licznymi wersjami Black Bay i Pelagos.

Podsumowanie

Gdy w końcu wynurzamy się z tego głębokiego zanurzenia w fascynującą i nieustannie ewoluującą kategorię czasomierzy, jasne jest, że zegarki nurkowe, nawet te w większości luksusowo zaprojektowane modele, które nigdy nie miały kontaktu z wilgocią bardziej wymagającą niż ulewa, są dla publiczności i kultury tak samo istotne jak zawsze. Pomimo niezaprzeczalnego awansu z narzędzi do obiektów stylu, zegarki nurkowe wciąż są budowane, by stawiać czoła głębinom.