Comment choisir ses éclairages de vélo : trois feux avant pour le vélotaf, la route et le gravel

Introduction

Les éclairages de vélo font partie de ces rares accessoires dont tout cycliste a besoin, et aussi de ceux qu’il est le plus facile d’acheter mal. Certains cyclistes se tournent vers l’option la moins chère qu’ils trouvent et se retrouvent avec un produit qui les rend à peine visibles. D’autres font l’inverse, en dépensant une fortune pour une puissance énorme qui vide sa batterie en une heure.

La luminosité seule ne suffit rarement à trancher la question. La forme du faisceau, la position de fixation et les modes que vous utilisez réellement comptent tout autant que la puissance brute. Ce guide passe en revue ce qu’il faut regarder, puis examine trois feux avant adaptés à différents types de pratique, du simple trajet urbain à l’entraînement du soir sur des petites routes non éclairées.

Ce qui compte vraiment au moment de choisir ses éclairages de vélo

Commencez par la mission que l’éclairage doit remplir. Un feu avant peut soit vous aider à voir où vous allez, soit aider les autres usagers de la route à vous voir, et tous les éclairages ne sont pas conçus pour les deux. Les modèles compacts qui n’existent que pour attirer l’attention émettent rarement assez de lumière concentrée pour éclairer le chemin devant vous, ce qui est parfaitement acceptable si vous roulez sur des rues bien éclairées. Ils ont aussi tendance à être plus légers et moins chers, car ils n’ont pas besoin des lentilles, des LED plus puissantes, des batteries plus grosses et de l’électronique qu’exige un feu « pour voir ».

La puissance est généralement exprimée en lumens, ce qui mesure la quantité totale de lumière émise. Des chiffres plus élevés signifient plus de luminosité, mais aussi généralement un prix plus élevé et une décharge plus rapide de la batterie. Pour rouler en ville avec éclairage public, un minimum d’environ 200 lumens suffit, et environ 500 lumens vous permettront de rouler prudemment de nuit sur la route. Si vous voulez rouler vite sur la route, visez plus haut encore, de l’ordre de 1 000 lumens et plus. En gravel, où les surfaces sont moins prévisibles, un peu plus de puissance est utile. Des puissances d’environ 2 500 à 3 000 lumens sont très élevées pour un usage route et gravel et inonderont la route devant vous comme une voiture en pleins phares.

Les modes méritent autant d’attention que la puissance de pointe. Un feu qui culmine à 1 000 lumens peut proposer des réglages à 100, 400, 600 et 1 000 lumens, et les réglages intermédiaires suffisent souvent. Choisir un feu doté d’une batterie plus grosse signifie moins de recharges et des autonomies plus longues, avec le réglage maximal gardé en réserve. Il vaut la peine de vérifier les autonomies dans les modes que vous utiliserez le plus, car un chiffre mis en avant n’a aucun sens si le feu ne tient pas la durée de votre sortie.

Les modes clignotants de jour sont une autre caractéristique à rechercher. Leur motif stroboscopique est conçu pour percer la lumière ambiante et la lumière vive du jour, ce qui les rend utiles pour être vu toute l’année. Ils ne doivent pas être utilisés de nuit, où ils peuvent distraire et désorienter les autres usagers de la route. Un éclairage bien pensé en propose généralement un.

Forme du faisceau : diffus, concentré et à coupure

Il existe trois types de faisceaux de base, et le bon choix dépend de votre pratique. Les faisceaux diffus répartissent largement la lumière, parfois au-delà de 270 degrés, ce qui est idéal pour être vu. Tous les feux arrière fonctionnent ainsi. Les faisceaux diffus ne concentrent pas la puissance dans une direction particulière, ils ne projettent donc pas un faisceau exploitable sur la route.

Les faisceaux concentrés utilisent des lentilles internes pour concentrer la puissance, produisant un cercle central de lumière qui se diffuse dans la zone environnante. C’est ce dont vous avez besoin pour voir où vous allez lorsqu’il y a peu de lumière ambiante. Les lentilles et les LED se sont considérablement améliorées ces dernières années, et de nombreux feux utilisent désormais deux jeux de lentilles et de LED pour répondre à des usages différents.

La troisième option est un faisceau à coupure, qui crée un cône de lumière avec une limite nette. Il réduit l’éblouissement pour les autres usagers de la route tout en vous donnant la lumière nécessaire pour voir, et certaines versions intègrent un réglage pleins phares pour passer de l’un à l’autre comme dans une voiture. La préférence entre un faisceau concentré standard et un faisceau à coupure est largement personnelle, sauf si vous roulez en Allemagne, où les feux avant et arrière sont régis par la réglementation STVZO. Ces règles exigent des faisceaux à coupure strictement réglementés et l’absence de modes clignotants.

Magicshine Evo 1700 : de la puissance pour voir la route

Le Magicshine Evo 1700 est conçu autour de la fonction « pour voir ». C’est un feu avant doté d’un faisceau concentré et d’un corps plus volumineux que les modèles compacts « pour être vu », ce qui permet d’intégrer davantage de matériel à l’intérieur : des LED plus grosses, des optiques plus profondes, une batterie plus grosse et l’électronique pour les gérer.

Cela en fait le type d’éclairage qui convient aux cyclistes qui veulent un seul appareil pour tout couvrir, des rues éclairées aux petites routes sombres et aux longues sorties du soir. Les compromis sont les habituels. Une puissance plus élevée signifie généralement un prix plus élevé, et aussi un feu plus lourd sur le cintre. Si votre budget est serré, il vaut la peine d’être honnête sur la luminosité dont vous avez réellement besoin plutôt que de choisir par défaut le chiffre le plus élevé.

Horry 900 : deux jeux d’optiques pour une pratique mixte

Le Horry 900 adopte une approche plus nuancée de la forme du faisceau. Il utilise deux jeux de lentilles et de LED à des fins différentes, ce qui lui permet de combiner une zone de lumière exploitable sur la route avec une diffusion plus large autour. Le résultat est un faisceau avec une zone centrale lumineuse qui s’estompe dans la scène environnante, plutôt qu’un spot aux bords nets.

Cet équilibre en fait un juste milieu judicieux pour les cyclistes dont la semaine mêle trajets éclairés et portions plus sombres de route ou de chemin de halage. Il n’est ni aussi volumineux ni aussi puissant qu’un feu « pour voir » dédié haut de gamme, et il n’offre pas la limite de coupure d’un faisceau limitant l’éblouissement, mais il couvre un large éventail de pratiques sans exiger le budget le plus élevé.

Horry 1300S : un faisceau à coupure avec des fonctions intelligentes

Le Horry 1300S est un feu à faisceau coupé. Sa puissance forme un cône de lumière avec une limite supérieure définie, de sorte qu’une plus grande partie du faisceau atteint la route et qu’une moindre part parvient aux yeux du trafic venant en face. Pour les cyclistes qui partagent des routes fréquentées après la tombée de la nuit, la différence est notable, et c’est la raison pour laquelle les conceptions à coupure sont la norme sur les marchés soumis à une réglementation stricte en matière d’éclairage.

Il embarque aussi certaines fonctions pratiques apparues sur les éclairages récents. Les feux d’un même ensemble peuvent se synchroniser pour s’allumer et s’éteindre ensemble, et le feu peut s’éteindre tout seul si vous oubliez après une sortie, ce qui évite de vider la batterie par accident. Ces fonctions sont réellement utiles, même si elles peuvent consommer plus vite et rendre les autonomies moins prévisibles. Comme pour tout achat, il vaut la peine de se demander si vous les utiliserez avant de les payer.

Fixation, modes et aspects pratiques de la batterie

La fixation est l’élément de la décision que les cyclistes négligent le plus souvent. La configuration la plus courante est une fixation sur le dessus du cintre, soit un support serré avec une interface quart de tour dans laquelle le feu se verrouille, soit un support intégré au feu qui se fixe avec une sangle. Les fixations à sangle ne fonctionnent généralement qu’avec des cintres ronds standard, même si certaines sont livrées avec des inserts pour améliorer le maintien.

Une option de plus en plus populaire, notamment chez les routiers et les gravelistes, consiste à monter le feu sous un support de compteur en porte-à-faux. Cela nécessite généralement un adaptateur de type GoPro vissé sous le support, plus un adaptateur pour le feu lui-même, de sorte que le compteur se trouve au-dessus et le feu en dessous. Certaines marques incluent les adaptateurs ; d’autres les vendent séparément. À noter que les fixations sur le dessus du cintre ne fonctionnent généralement pas avec les cockpits monoblocs à dessus aplati, ce qui peut vous orienter vers une installation en porte-à-faux.

Le montage en porte-à-faux rend le feu et ses boutons plus difficiles à atteindre en roulant, et c’est là qu’une télécommande de guidon est utile. Les télécommandes sont parfois fournies, parfois proposées en option, et même si tout le monde n’en veut pas, elles méritent d’être envisagées. Si vous prévoyez cette configuration, intégrez les adaptateurs et une éventuelle télécommande à votre budget. Les pratiquants de tout-terrain peuvent aussi vouloir un second feu monté sur le casque, qui éclaire là où vous regardez et améliore la visibilité dans les virages.

Feux arrière et fonctions qui valent la dépense

Les feux arrière ont une seule mission : attirer l’attention sur vous, de jour comme de nuit, sous la pluie comme par beau temps. Ils n’ont pas besoin d’un faisceau concentré, ils fonctionnent donc comme des feux avant diffus avec un large angle de visibilité. La puissance va d’environ 50 à 300 lumens, certains modèles atteignant 500. C’est bien moins qu’un feu avant, et c’est intentionnel : vous ne voulez pas aveugler ceux qui vous suivent. Pour la plupart des cyclistes dans la plupart des conditions, 150 à 300 lumens sont amplement suffisants.

Recherchez à la fois des modes fixes et clignotants, dont un flash de jour plus puissant si le feu en propose un. Les réglages de flash de jour sont à éviter de nuit, même s’ils peuvent être utiles dans le brouillard. Les feux arrière se fixent sur la tige de selle ou le hauban, et certains peuvent être installés sous la selle avec un support à rails de selle. Incliner légèrement le feu vers le bas est généralement considéré comme une marque de savoir-vivre, et il est préférable d’éviter les réglages les plus puissants après la tombée de la nuit. De nombreux modèles incluent un insert moulé ou une sangle de rechange pour s’adapter aux tiges de selle aérodynamiques.

Utiliser deux feux arrière est une approche courante : un sous la selle et un sur la tige de selle, ce qui vous donne un secours en route et permet d’en faire fonctionner un en fixe et un en clignotant. Les feux clignotants attirent sans doute plus l’attention, tandis que les feux fixes donnent un point de référence constant qui aide les autres usagers à évaluer la vitesse de rapprochement. Certains modèles mêlent lumière fixe et pulsée pour combiner les deux.

Au-delà de l’essentiel, les éclairages récents ajoutent des fonctions telles que des capteurs de lumière ambiante et de radar qui changent de mode automatiquement, des feux radar arrière qui s’associent à un compteur pour montrer le trafic derrière vous, et des modes qui changent lorsque vous ralentissez. Certains sont conçus pour les sorties en groupe, détectent les autres cyclistes et réduisent la puissance, ou se synchronisent pour clignoter à l’unisson avec des feux assortis. La plupart de ces fonctions peuvent être désactivées si vous n’en avez pas besoin, et la décision judicieuse est de déterminer si vous utiliserez une fonction avant de la payer.

Conseils d’achat : adapter l’éclairage à sa pratique

Cinq questions règlent la plupart des achats d’éclairage. Premièrement, pour quoi avez-vous réellement besoin de ce feu ? Cela détermine le type d’éclairage et le nombre de lumens. Deuxièmement, la batterie tient-elle assez longtemps dans les modes que vous utiliserez le plus souvent ? Troisièmement, les fixations sont-elles compatibles avec votre vélo, et si non, combien coûteront les adaptateurs ? Quatrièmement, voulez-vous un mode flash de jour pour être vu toute l’année ? Cinquièmement, quelles fonctions intelligentes utiliserez-vous réellement ?

Il est également utile de réfléchir au nombre d’éclairages dont vous avez besoin. Un seul feu avant bien choisi et un bon feu arrière couvrent la grande majorité des pratiques, et un feu arrière de secours apporte une redondance utile en hiver. Achetez l’éclairage qui correspond à votre pratique plutôt que le moins cher que vous trouverez ou le plus gros et le plus lumineux du rayon.

Conclusion

Le bon éclairage de vélo est celui qui correspond à votre pratique : assez de puissance pour les routes que vous empruntez, une forme de faisceau qui met la lumière là où vous en avez besoin, des fixations compatibles avec votre vélo et une autonomie qui couvre votre plus longue sortie. Le Magicshine Evo 1700 convient aux cyclistes qui veulent un seul feu « pour voir » puissant, le Horry 900 fait la part belle à deux optiques pour les conditions mixtes, et le Horry 1300S ajoute un faisceau à coupure limitant l’éblouissement avec des fonctions pratiques. Choisissez selon la compatibilité et la fonction, et l’éclairage gagnera sa place sur le cintre.