Cinco mejoras para bicicleta de carretera que probablemente no necesitas

Introducción

Mejorar una bicicleta de carretera es una de las partes más agradables de esta afición. Ya sea para rodar más lejos, más rápido o simplemente con más comodidad, siempre hay algo nuevo que montar. El problema es que algunas de las mejoras más promocionadas cuestan mucho y cambian muy poco la velocidad a la que realmente vas. Esta guía cubre cinco de ellas, el razonamiento que hay detrás de cada una y dónde el dinero suele comprar algo real.

Cómo evaluamos estas mejoras

La cuestión aquí no es si un componente es bueno. La mayoría de las mejoras que siguen están realmente bien fabricadas, y varias son excelentes. La cuestión es cuánto pagas por el beneficio que recibes y si ese beneficio encaja con la forma en que realmente pedaleas.

Tres cosas determinan la respuesta. Primera, el rendimiento medible: cuántos watts o g aporta un cambio, y a qué coste. Segunda, el mantenimiento: algunas mejoras añaden trabajo recurrente, y ese trabajo forma parte del precio real. Tercera, la adecuación a tu forma de montar: un componente que le va bien a un corredor profesional con un plan de entrenamiento estructurado puede ser dinero mal gastado para un ciclista de fin de semana.

Cuando existen mediciones fiables, apuntan en una dirección coherente. Las mayores ganancias rara vez son las más caras.

Shimano Ultegra: el grupo de segunda gama que cubre casi todo

Shimano Ultegra se sitúa un escalón por debajo del tope de gama Dura-Ace en la gama, y en las últimas versiones electrónicas ambos comparten los mismos motores, la misma batería y el mismo conjunto de funciones. Lo que los separa es el material y el peso, no la función.

Eso convierte a Ultegra en la elección directa para la gran mayoría de ciclistas de carretera. Si no compites a nivel profesional, la diferencia práctica entre el grupo de segunda gama y el tope de gama es muy difícil de detectar en carretera, mientras que la diferencia de coste es fácil de notar.

Shimano Dura-Ace: el tope de gama premium

Dura-Ace es el tope de gama, y está fabricado con materiales ligeramente más ligeros que Ultegra. En el conjunto del grupo, esos materiales ahorran justo por debajo de 300 g. El precio de ese ahorro es de aproximadamente 1.100 £ o 1.500 $ más que el grupo electrónico Ultegra equivalente.

Para un corredor profesional, o para un ciclista que persigue los últimos gramos en un montaje de subida, ese intercambio puede tener sentido. Para todos los demás, es una suma grande por un número pequeño. El grupo no es el problema. La relación coste-beneficio sí lo es.

Conversiones a neumáticos tubeless

Los neumáticos tubeless han mejorado muchísimo, y para muchos ciclistas son la respuesta correcta. Sin embargo, la mejora no merece la pena de forma automática. Si no quieres complicarte con el mantenimiento adicional, o si aún no tienes ruedas preparadas para tubeless, el cambio desde las cámaras es un mal uso del dinero.

El rendimiento es un factor más pequeño de lo que a menudo se dice. Pruebas independientes de resistencia a la rodadura encontraron que una cámara de látex montada dentro de un neumático tubeless medía solo 0,4 watts más lenta a 60 PSI que el mismo neumático usado como tubeless con 20 ml de sellante. Es una diferencia muy pequeña.

El mantenimiento es la variable más importante. Las configuraciones tubeless necesitan distintos niveles de atención según dónde y cómo montes. En un clima cálido, o en calles urbanas llenas de restos, puede que haya que rellenar el sellante con bastante frecuencia. Pasarse a tubeless también requiere ruedas específicas, y actualizar a un juego preparado para tubeless puede costar cientos o incluso miles. Si ya tienes ruedas preparadas para tubeless, la conversión es mucho más económica y puede ser una decisión sensata para protegerte de los pinchazos.

Mejoras de manillar de carbono

Los manillares de carbono son tentadores, y normalmente se compran por una de tres razones: pueden ser un poco más ligeros, pueden reducir las vibraciones de la carretera que llegan a las manos, y el carbono se puede moldear en formas aerodinámicas que el aluminio no puede igualar.

Las ganancias son pequeñas. Incluso los mejores manillares de carbono probablemente solo ahorren unos pocos g o unos pocos watts, mientras que la diferencia de precio frente a un buen manillar de aluminio puede ser sustancial. También hay que tener en cuenta la durabilidad. Tras una caída o un accidente, muchas marcas aconsejan sustituir un manillar de carbono por precaución, lo que aumenta el coste de propiedad a largo plazo.

Nada de esto convierte los manillares de carbono en un mal producto. Lo que significa es que son una mala primera parada si buscas velocidad.

Accesorios aerodinámicos y velocidad gratis

Los accesorios aerodinámicos son donde la relación coste-beneficio se estira más. Los sistemas de poleas sobredimensionadas optimizados aerodinámicamente y los calcetines muy caros son populares, pero no son la forma más eficaz de aumentar tu velocidad media.

Las pruebas de coste por watt de varias mejoras aerodinámicas populares dieron un resultado claro: el cambio con mejor relación calidad-precio era gratis. Simplemente rodar en una posición más eficiente desde el punto de vista aerodinámico ahorraba más de 30 watts en comparación con una posición de referencia. Mantener esa posición requiere tiempo y entrenamiento, y no resulta cómoda al principio, pero es difícil discutir los números.

Gastar en equipamiento aero no es inútil, y las pequeñas ganancias sí se acumulan en una salida larga. Es simplemente una cuestión de orden. Primero la posición, después el equipo.

Medidores de potencia

Los medidores de potencia son cada vez más comunes en las bicicletas nuevas, y son herramientas genuinamente útiles. La cuestión es si usas la herramienta.

Si no sigues un plan de entrenamiento, o no usas los números para registrar tu progreso, un medidor de potencia es en gran medida peso muerto y dinero gastado. Los dispositivos vienen en varias formas, con sensores colocados en pedales, bielas, arañas de bielas e incluso bujes de rueda, y cada formato tiene sus pros y sus contras. Algunas unidades informan del equilibrio entre pedales, lo que puede ser información útil para prevenir o gestionar lesiones.

También hay un lado divertido en los datos. Comparar tus números con los de tus amigos de salidas, o ver cómo se comparan tus esfuerzos con los de ciclistas profesionales, tiene su propio atractivo. Dicho esto, un medidor de potencia cuesta al menos unos cientos, y los mejores bastante más. Es mucho gastar en un dispositivo cuyos datos nunca aplicas.

Consejos de compra

El patrón en las cinco mejoras es el mismo. El dinero rara vez es el problema por sí solo. El problema es pagar una prima por un beneficio que no te llega.

Empieza por los cambios que no cuestan nada o muy poco. Una posición de conducción más aerodinámica ofreció la mayor ganancia medida de todo lo analizado aquí, y solo cuesta el tiempo dedicado a adaptarse a ella. Los montajes ligeros tampoco requieren componentes de gama alta. En los campeonatos nacionales de subida, las bicicletas más rápidas a menudo se montan con componentes a buen precio en lugar de con los de gama superior.

Después gasta en las cosas que cambian cómo se siente la bicicleta o con qué frecuencia te falla. Si montas con regularidad y quieres cambio electrónico, un grupo de segunda gama te da los mismos motores, batería y funciones que el tope de gama por bastante menos. Si ya tienes ruedas preparadas para tubeless, una conversión a tubeless es una mejora económica con beneficios reales de protección contra pinchazos. Reserva los componentes premium para los casos en los que puedas señalar el beneficio concreto que estás comprando.

Conclusión

Ninguna de estas cinco mejoras es mala por sí sola. Los grupos de gama alta, los neumáticos tubeless, los manillares de carbono, los accesorios aerodinámicos y los medidores de potencia hacen lo que prometen. Lo que rara vez hacen es ofrecer suficiente beneficio como para justificar su precio a un ciclista que no compite al más alto nivel.

La forma más fiable de ir más rápido sigue siendo la más barata: rodar en una mejor posición, mejorar la forma física y gastar en componentes que resuelvan un problema que realmente tengas. Ese enfoque deja más dinero para montar, que es la mejora que rinde de forma más constante.