Test Sage Pizzaiolo: blatowy piec do pizzy za 700 funtów sprawdzony na prawdziwych pizzach

Wprowadzenie

Sage Pizzaiolo to blatowy piec do pizzy, który według Sage jako pierwszy domowy piec kuchenny osiąga 400 stopni C i wypieka autentyczną pizzę w stylu palenia drzewem w zaledwie dwie minuty. To urządzenie z segmentu premium, kosztujące około 700 funtów, więc pytanie jest proste: czy uzasadnia tę cenę, czy żeliwna płyta w zwykłym piekarniku wystarczy?

Żeby się przekonać, poddaliśmy go całemu popołudniu testów — od schłodzonych, gotowych pizz supermarketowych przez domową deep dish aż po pojedynek na zakwasie z klasyczną metodą piekarnikową.

Pierwsze wrażenia i sterowanie

Pizzaiolo zaskakuje prostotą. Sterowanie odbywa się w całości trzema pokrętłami: minutnikiem po lewej, pokrętłem presetów w środku, które określa ustawienia temperatury, oraz regulacją stopnia przypieczenia brzegu po prawej. W środku pracują trzy elementy grzejne: jeden pod kamieniem, pierścień u góry i zewnętrzny pierścień odpowiadający za kolor brzegu.

Presety pokrywają główne potrzeby, w tym tryb palenia drzewem, który doprowadza piec do konkretnej temperatury na określony czas, tryb deep dish, tryb pan pizza oraz tryb crispy w temperaturze tuż ponad 200 stopni C. Dołączona forma ma odłączaną rączkę, co jest naprawdę praktyczne, a drzwiczki ładowane od przodu ułatwiają wsuwanie pizzy na kamień. Wygięta osłona z tyłu pomaga też utrzymać okrągły kształt pizzy, jeśli przypadkiem ją dotkniesz w środku.

Warto od razu zaznaczyć jedno: to pełnoprawny gadżet kuchenny, jeśli chodzi o gabaryty. Jeśli miejsce na blacie jest ograniczone, przemyśl, gdzie urządzenie będzie stać, zanim je kupisz.

Schłodzona pizza supermarketowa w trybie palenia drzewem

Pierwszy test był celowo nie fair: gotowa, schłodzona, obładowana dodatkami pizza, która normalnie trafiłaby do zwykłego piekarnika. W trybie palenia drzewem upiekła się w dwie minuty i wyszła bąbelkująca, z prawdziwym przypieczeniem od spodu i charakterystycznym cętkowaniem, którego domowy piekarnik nagrzany do około 220 stopni C przez 10 minut po prostu nie jest w stanie dać.

Szczery werdykt z testu smakowego: piec nie zmienia smaku nadzienia, ale całkowicie odmienia spód. Jeśli kupujesz pizzy supermarketowe, które mają przypieczony spód fabrycznie, korzyść jest mniejsza, choć Pizzaiolo i tak robi to pięć razy szybciej. Tak czy inaczej — nie kupuje się tego urządzenia, by ulepszać pizzę na dowóz.

Testowanie trybów deep dish i pan pizza

Test deep dish wykonaliśmy na domowym cieście drożdżowym i tu zaczęła się kreatywność. Tryb pan wymaga użycia dedykowanej formy, której według Sage nie wolno zastępować, a piec pracuje wtedy z góry zaprogramowane 18 minut na niskiej mocy.

Z ciastem, które nie do końca pasowało do formy, improwizacja dała efekt pośredni między pan pizza a chicagowskim deep dish: grube, równomiernie upieczone na wylot i hojnie obładowane. Wnioski są jasne: dopasuj ciasto do formy, trzymaj się przepisu, a tryb pan ma realny potencjał. Nagradza przygotowanie bardziej niż prostsze tryby.

Cienko i chrupiąco na gotowym cieście

Pizza numer trzy to pizza bianca na gotowym cieście z mozzarellą, parmezanem, surowym startym czosnkiem, pieczarkami, szpinakiem i odrobiną trufl, pieczona w trybie crispy w temperaturze tuż ponad 200 stopni C przez siedem minut.

Tryb thin and crispy faktycznie dotrzymuje obietnicy: spód się nie ugiął, dokładnie tak, jak obiecuje instrukcja. Problem był własnegoautorstwa — mokre dodatki obciążyły ciasto, które w połowie pieczenia napuchło jak balon, wypychając nadzienie do przodu pieca. Uchylenie drzwiczek, by wypuścić parę, to autentyczna technika warta poznania, gdy dodatki mają dużo wilgoci.

Siedem minut to długo jak na bardzo cienki spód, a szczera porównanka jest taka, że zwykły piekarnik zrobi to samo w tym samym czasie. Różnica pozostaje w spodzie: to przypieczenie i pęcherze wyróżniają to urządzenie.

Nieoczekiwany bonus: frytki z batatów. Ugotowane normalnie w piekarniku, a potem dokończone w Pizzaiolo przez dwie–trzy minuty, wychodzą naprawdę chrupiące.

Pojedynek trybu palenia drzewem

Test główny: identyczne ciasto na zakwasie, dwie metody. Jedna pizza w trybie palenia drzewem w Sage, druga w zwykłym domowym piekarniku rozgrzanym do maksimum z gorącą żeliwną płytą w środku — metoda kosztująca około 20 funtów, jeśli już masz piekarnik.

Wyniki okazały się bliższe, niż sugeruje różnica w cenie. Obie pizzy upiekły się z podobnym wyrośnięciem i teksturą brzegu, choć Pizzaiolo skończył o dobre dwie minuty szybciej. Pizza z urządzenia miała lepsze pęcherze i cętkowanie na spodzie i bokach, dając ten charakter palenia drzewem, którego zwykły piekarnik nie do końca dorównał. Obie spełniły znak dobrej pizzy: zawinięcie, które się nie łamie.

ZnaSlashące jest też porównanie z piecem ogrodowym. Ogrodowy piec gazowy lub na drewno za około 400 funtów pięknie pęcherzy spód i piecze w tym samym czasie, ale nie da się go używać w domu i zamienia pizzę w wydarzenie, a nie opcję na zwykły wieczór.

Poradnik zakupowy: czy to warte 700 funtów?

Uczciwy werdykt: dopłata kilkuset funtów względem pieca ogrodowego lub metody z żeliwną płytą nie znajduje uzasadnienia wyłącznie w jakości efektu. Płacisz za wygodę. Jedno przyciśnięcie przycisku daje naprawdę dobrą pizzę w stylu palenia drzewem, w twojej kuchni, o każdej porze, a to świetne urządzenie, by zbierać ludzi przy wspólnym pieczeniu.

Jeśli masz już piec ogrodowy i kochasz rytuał gotowania na zewnątrz, przekonanie będzie trudniejsze. Jeśli chcesz pizzy niemal restauracyjnej w domu bez żadnej ceremonii, urządzenie zasłuży na swoje miejsce — pod warunkiem, że masz na nie miejsce na blacie.

Podsumowanie

Sage Pizzaiolo robi dokładnie to, co obiecuje: 400 stopni C, pizze w stylu palenia drzewem w dwie minuty i spody z prawdziwym przypieczeniem, których żaden zwykły piekarnik nie odtworzy. Jego wartość zależy od tego, ile jest dla ciebie warta ta domowa wygoda, a nie od samej pizzy, do której dobrze wykonana metoda piekarnikowa potrafi się zbliżyć. Jako kuchenny pomysł na zabawne popołudnia — z czystym sumieniem polecamy.